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Freitag, 19. Dezember 2025: Nakonde - Kanyala - Grenze Sambia/Malawi - Chitipa (89 km)
Hotel Frühstück gibt’s erst um acht. Nach tansanische Zeit 9:00 Uhr. Das schenke ich mir und breche schon um 6:30 Uhr auf. Heute ist praktisch ausschließlich Piste angesagt. Eine kleine NebenVerbindung rüber nach Malawi.
Der Anfang ist grauenhaft. Schlamm und Müll in Nakonde. Bei iOverlander wird die Piste so bewertet:“ You absolutely need a high clearance for this road, it is not even a road, just the best big
gaps you can avoid all the way for 50km, it took us 2 and a half hours for these ones. It was
dry season, I would recommend not to attempt when wet or rain season. Best worst road
encountered in Africa so far.. but what a 4x4 adventure! Not big rig,campervan or small car friendly.“ und es hat geregnet. Aber auch heute geht es insgesamt leicht von der Hand. Natürlich fährt man auf der Piste mehr mit dem Oberkörper, muss ich ständig konzentrieren, die Abfahrten gehen auf die Bremsen und Handgelenke, oft muss ich schieben, ständig Ausschau halten nach dem Besten oder nicht schlechtesten Weg, dazu der Gegenverkehr aus Motorrädern und Fahrrädern, bei denen man immer den Linksverkehr im Hinterkopf haben muss.
Es gibt auch Passagen, die lassen sich ganz gut fahren. Ein Teil der Strecke verläuft direkt auf der Grenze zwischen Sambia und Malawi. Als es losgeht, ist da sogar ein Zaun. Aus dem Häuschen daneben krabbelt erst ein Mann, als erhöht wie ich eine Frau nach dem Weg frage. Er ist tatsächlich eine Art offizieller Beauftragter von Malawi. Er schickt mich in Richtung des Sambischen Grenzposten, der noch 26 km entfernt ist.
Bei der neuen Simkarte fehlt mir zunächst der Pass. Anfängerfehler, als ich ihn im Hotel geholt habe, meint die Fachfrau, sie könne sowieso nur was mit der ID Karte anfangen also könne ich noch mal 0,25 € zahlen für ihre ID.
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Das Visa on Arrival habe ich im Handumdrehen für 50 $. Die Gepäckstücke werden per Hand gescannt, wie man durch die dunkle Scheibe bei der Gepäckausgabe sehen kann. Das dauert. Ich stehe genau an dem Band, an dem vor sechs Jahren am Ende mein Fahrrad nicht erschienen und ich einen Tag warten musste, bis türkisch Airlines des Rad aus Istanbul herbei geschafft hatte. Schließlich geht der Rollladen links vom Band bei der Sperr Gepäckausgabe auf und erstaunlicherweise passt mein üben dimensioniert Karton halbwegs drauf.
Es gibt einige verlockende Hotels an der Strecke. Aber ich will nach Tansania. Dort gilt Linksverkehr. Noch auf Juan Seite gibt es eine entsprechende Kreuzung, wo der Verkehr um geswitcht wird.
Die Geldwechsler nerven schon eine Weile vor der Grenze, vor allem einmal in der Fiebermessstation, wo sie ein Mitarbeiter schließlich verjagt. Es ist alles etwas unübersichtlich und es sind noch gut 1,2 km bis zur entscheidenden Einreisekontrolle. Das nutzt ein Fixer, um mich durch das LKW Labyrinth zu bringen, was ich wohl auch so geschafft hätte. Er stellt sich dann an mein Fahrrad, während ich in die Grenzstation gehe. Wieder eine One stop Border. Für Rund. Vierzig Dollar gibt es derzeit nur ein Transit Visum über drei Tage. Da sind wohl nur zwei Nächte drin enthalten. Für 300 km Strecke. Insgesamt sollte man eher morgens einreisen und nicht wie ich ziemlich kaputt am Nachmittag. Zu guter letzt noch Geldwechsel mit Tohuwabohu drumherum. Wir sind erst mal nur Dollar gefragt. 3000 ist der offizielle Kurs, den ich auch gerade beim Visum bezahlt habe. Der Schwarzmarktkurs liegt aber bei 7300. Ich wechsel schließlich bei 4000. Der Helfer, den ich mit einem Dollar beglückt habe will zurück tauschen. Aber dafür habe ich jetzt kein Kleingeld.
Es ist ein stetiges auf und ab auf Asphalt Beute, mit meist flachen, anstiegen. Lange Zeit führt der Weg auf der Anhöhe von einem Flusstal entlang. Der Fluss schlängelt sich zwischen Reisfeldern.
In Rutana, nach 70 km, bin ich schon ziemlich fertig. Da sich ein Motorradfahrer anbietet, mich 90 km zur Grenze zu begleiten, überlege ich mich von ihm die Berge rauf ziehen zu lassen. Ist mir aber dann doch zu teuer, zu lang und zu gefährlich.
Die meist empfohlene Unterkunft vom Lonely Planet hat leider dicht gemacht. Aber ein paar Meter weiter finde ich eine andere nette kleine Lodge.
Ab und zu ein paar Tropfen. Gelegentlich kreuzen die Bahngleise. Über Uvinza ist es nochmal düster. Doch ich komme trocken zur Amani Lodge. Nachmittagessen vor der Tür: Reis, Chips, Beans und ein bisschen Grünzeug. Spaziergang zum (deutschen?) Bahnhof.
Ich versuche die ein oder andere Technik. Letztlich entscheide ich mich. Das hintere Schutzblech abzumontieren. Jede Schraube hat ihre eigenen Bockigkeiten. E Ein junger, Tansanianer ist stummer Zeuge.
Dann schlägt das Wetter um. Erst werde ich nass. Dann stelle ich mich doch noch unter. Solche Gelegenheiten sind selten. Der Regen hat fast aufgehört, als ich weiterfahre, bevor er wieder so richtig loslegt. Zuletzt fahre ich wieder durch eine Wasserwand, ich sehe nichts mehr, außer links abseits der Straße, ein Haus. Ein Mini Haus. Das Paar heißt mich willkommen, es wird ein Ofen mit brennender Holzkohle vor mich gestellt. Ich dämmere dahin. So dauert es, bis ich das Tuch zur Nachbartür entdecke: »Küssen erlaubt«, steht da in Deutsch über dem Froschkönig.
Das Büro des Nationalparks, wo der Eintritt kassiert werden sollte, liegt abseits. So kann ich unbehelligt zu einem 2 km weit entfernten Banda lodging radeln. Ein paar Schimpansen sehe ich und eine Antilopehechte davon. Von der angeblich hier überall präsenten Tsetsefliege bekomme ich kein einziges Exemplar zu sehen oder gar zu spüren. Wie mir überhaupt in den ersten zehn Tagen kein einziges Moskito begegnet ist, auch wenn ich jede Nacht unter einem Netz verbringe. beim Banda Lodging wird gekocht, aber es ist wenig einladend. Vor allem weit und breit. Keine Tiere. Es gäbe zwar jede Menge, aber die kämen vielleicht abends vielleicht in der Nacht vielleicht morgens. Das ist mir zu viel Spekulation. Ich radle zurück zum Eingang und schon bald vermittelt mich der uniformierte in einen (wie alle:) sehr vollen Bus. Nachdem ich das Vorderrad abmontiert habe, passt das Rad sogar hinten rein. Ich sitze vorne mit einigen andern auf der Mittelkonsole, wo ich mich mühsam halten kann. Regelmäßig darf ich eine leere Pepsi Flasche der Mutter neben mir reichen, damit sich ihre beiden jungen Söhne darin erleichtern können.
Die Gegend wirkt jetzt etwas wohlhabender. Vielfach wird gepflückt, teils mit Ochsen, teils mit Motor. Die Herden sind größer, man kann mehr kaufen und ich werde nicht mehr dauernd als Mzungu (weißer) bezeichnet. Stattdessen heißt es eher good morning good Afternoon good evening.
Jeder Ort hat mindestens einen Zebrastreifen der erste, dreimal vier Buckel eingeführt im Abstand von der 200 m und der letzte von dreimal vier gucken beendet. Immer muss ich reduzieren meine Geschwindigkeit, besonders wegen der Speichen. Und weil es immer nur entweder bergauf oder bergab geht, muss ich etwa in der Hälfte der Fälle stark abbremsen.
Praktischerweise mal wieder eine One stop Border. Aber hier ist richtig viel zu tun und draußen inzwischen Schlamm. Eine halbe Stunde muss ich auf die tansanische Ausreise warten. Ungefragt habe ich mal wieder einen fixer, der mir ein Formular besorgt mir sagt, wo ich hin muss und nebenbei auf mein Fahrrad aufpasst. Für Samia bekomme ich nur sieben Tage. Dafür umsonst. Aber eigentlich will ich nur eine Nacht bleiben.
Bei der sambische Ausreise habe ich eine Einmalige Gelegenheit. Das eigentliche Grenzbüro ist völlig verwaist, der Stempel liegt offen rum, ich könnte mir einfach die Ausreise in den Pass stempeln.
Dann komme ich durch ein Fischerdorf. Auf Breitenholz Stegen werden die Fische getrocknet. Kurz darauf die ersten Radler auf meiner Tour. Nach 1500 km kommen mir Lotte und Tibo aus Brüssel entgegen. Sie sind standesgemäß am Kap gestartet. wollen nach Kigali. Aber mit Zug über Daressalam. Alle diese bisher getroffen haben, hatten viele Platten. Ich immer noch keinen. Netterweise wollen Sie mich auch in eine WhatsApp Gruppe der Südafrika Radler aufnehmen.
Hinter der Passhöhe geht es runter. Es wird zu heiß für die Felgen. Also schiebe ich auch Berg ab. Dann bin ich in einem Hochtal. Dem Fluss folgend geht es nunmehr gemächlich aufwärts.
Schon nach wenigen Metern ist die neue Strecke asphaltiert. Rückenwind habe ich auch noch. Und der erwartete Anstieg kommt erst kurz vor Mzuzu.
Am See selbst ist es am Anfang noch ein bisschen hügelig. Es geht durch Kautschukplantagen. Jungs bieten am Straßenrand selbst gemachte Gummibälle an.In der Mittagszeit haben sich die Wolken verzogen und es wird richtig heiß. Ich bin froh über eine nette Pause in einem Restaurant in Chintheche. Anders als gewohnt darf ich nicht in der Küche mir aus den Töpfen was aussuchen. Zwei unterschiedliche Fischsorten und Chicken werden mir zur Auswahl auf einem Teller gezeigt.
Salima wäre das ideale Ziel, aber das liegt einfach zu weit. Davor ist eine große Lücke ohne Quartier. Ich setze auf Risiko und steuere die katholische Kirche von Benga an. Ein Volltreffer. Eine moderne Kirche, eine Riesenanlage, ein junger, dynamischer Pfarrer, viele mitarbeitende, und einige Unterkünfte. Überall wird der Heiligabend vorbereitet. Ich bekomme eine Hütte in ZeltForm als Unterkunft. Grandios.
Jetzt geht’s ganz munter auf der M5 voran. Recht roher Asphalt. aber wenig Verkehr, Rückenwind und so gut wie keine Höhenmeter heute.
Als ich wieder in die Pedale trete, ist die Luft raus. Erster Platten nach mehr als 2000 km. Es bildet sich eine Traube von Kindern und Jugendlichen um meine Reparaturversuche herum. Ein winziger Becher wird organisiert, damit ich das Loch finde. Wie schon im letzten Jahr in Westafrika ist es auch diesmal ein kleiner Draht. Als alles fertig ist, spendiere ich eine Packung Plätzchen, die ich schon seit 2000 km durch die Gegend fahre.
Der Regen hört sich nun vorerst wirklich in ziemlich engen Grenzen. Die Strecke ist viel leerer, es geht nun immer ein bisschen auf und ab. Megastau an einer Baustelle. Im Schlamm der provisorischen Ersatzstrecke Hat sich ein LKW fest gerutscht. Um möglichst schnell weiterzukommen, muss ich selber durch den Schlamm rund um LKW und Abschlepp Raupe.
Endlich der Stempel. So spannend ist es lange nicht mehr gewesen an einer Grenze.
Nach 95 km kommt der einzige größere Ort. Ich nutze ihn für ein gutes Essen. Hier gibt es auch Unterkünfte. Aber wenn ich Silvester in Harare sein will, muss ich noch ein bisschen weiter trampeln. Jetzt wird es auch ein bisschen kühler und die letzten Kilometer von Mosambik sind halbwegs leicht zu bewältigen.
Bald komme ich in eine Felslandschaft. Riesige Ungetüme zeichnen sich am Horizont ab, aber auch ringsum sind Felsen, keine Mangelware. Alles rund gewaschen wie von einer Eiszeit.
Am Stadtrand, dann die ersten Malls. Ein richtiger Kentucky Fried Chicken. Unglaublich.
