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In Rutana, nach 70 km, bin ich schon ziemlich fertig. Da sich ein Motorradfahrer anbietet, mich 90 km zur Grenze zu begleiten, überlege ich mich von ihm die Berge rauf ziehen zu lassen. Ist mir aber dann doch zu teuer, zu lang und zu gefährlich.
Aber der Ball ist gebrochen. Ich denke immer stärker darüber nach, wie ich heute noch rechtzeitig zur Grenze kommen kann. Ich könnte es drauf ankommen lassen und einfach einen Tag länger bleiben, ist es drei Tages Transit Visum zulässt, das würde vermutlich nicht viel Spaß bringen.
Schließlich sitzt da ein Fahrer allein in seinem Taxi, was eine Seltenheit ist. Er verlangt je nach Wechselkurs 30,25 oder 20 $ für die 60 km bis zur Grenze. Ich sage sofort zu. Ähnlich wie beim Motorradfahrer. Érik bildet sich auch hier eine große Traube von Menschen aus dem Nichts, heraus um uns herum. Am Ende war noch einige Helfershelfer Backshish. Zum Glück habe ich noch ein paar kleine Scheine.
Den Rest wechsel ich an der Grenze und erreiche wieder mühsam die 4000 Frauengrenze für den Dollar. Diesmal ist es keine One stop Border. Die Ausreise aus Burundi zieht sich etwas. Bedauern, stellen Sie fest, dass ich innerhalb der drei Tage meines Visums geblieben ist. Es wäre vermutlich kein großer Spaß mit Ihnen über die finanzielle Regulierung eines vierten Tages zu verhandeln. Außerdem beherrscht der Grenzbeamter, der meinen Vorgang am Computer anliegt, nur rudimentäre Kenntnisse.
Jetzt sind es für heute ein letztes Mal 2 km steil, bergauf auf Gut asphaltierten Grund zur anderen Grenzstation. Die Laktatwerte sind nach der Pause im Taxi grausam. Und wie stets, wirkte die Strecke aus dem Auto heraus, kaum zu bewältigen. Genau auf der Grenze wird diesmal der Verkehr von rechts nach links und links nach rechts umgeleitet. Das tansanische Visum habe ich ja schon am Sonntagabend bekommen. Diesmal gibt’s nur einen zweiten Einreisestempel.
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Das Visa on Arrival habe ich im Handumdrehen für 50 $. Die Gepäckstücke werden per Hand gescannt, wie man durch die dunkle Scheibe bei der Gepäckausgabe sehen kann. Das dauert. Ich stehe genau an dem Band, an dem vor sechs Jahren am Ende mein Fahrrad nicht erschienen und ich einen Tag warten musste, bis türkisch Airlines des Rad aus Istanbul herbei geschafft hatte. Schließlich geht der Rollladen links vom Band bei der Sperr Gepäckausgabe auf und erstaunlicherweise passt mein üben dimensioniert Karton halbwegs drauf.
Es gibt einige verlockende Hotels an der Strecke. Aber ich will nach Tansania. Dort gilt Linksverkehr. Noch auf Juan Seite gibt es eine entsprechende Kreuzung, wo der Verkehr um geswitcht wird.
Die Geldwechsler nerven schon eine Weile vor der Grenze, vor allem einmal in der Fiebermessstation, wo sie ein Mitarbeiter schließlich verjagt. Es ist alles etwas unübersichtlich und es sind noch gut 1,2 km bis zur entscheidenden Einreisekontrolle. Das nutzt ein Fixer, um mich durch das LKW Labyrinth zu bringen, was ich wohl auch so geschafft hätte. Er stellt sich dann an mein Fahrrad, während ich in die Grenzstation gehe. Wieder eine One stop Border. Für Rund. Vierzig Dollar gibt es derzeit nur ein Transit Visum über drei Tage. Da sind wohl nur zwei Nächte drin enthalten. Für 300 km Strecke. Insgesamt sollte man eher morgens einreisen und nicht wie ich ziemlich kaputt am Nachmittag. Zu guter letzt noch Geldwechsel mit Tohuwabohu drumherum. Wir sind erst mal nur Dollar gefragt. 3000 ist der offizielle Kurs, den ich auch gerade beim Visum bezahlt habe. Der Schwarzmarktkurs liegt aber bei 7300. Ich wechsel schließlich bei 4000. Der Helfer, den ich mit einem Dollar beglückt habe will zurück tauschen. Aber dafür habe ich jetzt kein Kleingeld.
Es ist ein stetiges auf und ab auf Asphalt Beute, mit meist flachen, anstiegen. Lange Zeit führt der Weg auf der Anhöhe von einem Flusstal entlang. Der Fluss schlängelt sich zwischen Reisfeldern.
Die meist empfohlene Unterkunft vom Lonely Planet hat leider dicht gemacht. Aber ein paar Meter weiter finde ich eine andere nette kleine Lodge.
Ab und zu ein paar Tropfen. Gelegentlich kreuzen die Bahngleise. Über Uvinza ist es nochmal düster. Doch ich komme trocken zur Amani Lodge. Nachmittagessen vor der Tür: Reis, Chips, Beans und ein bisschen Grünzeug. Spaziergang zum (deutschen?) Bahnhof.
Ich versuche die ein oder andere Technik. Letztlich entscheide ich mich. Das hintere Schutzblech abzumontieren. Jede Schraube hat ihre eigenen Bockigkeiten. E Ein junger, Tansanianer ist stummer Zeuge.
Dann schlägt das Wetter um. Erst werde ich nass. Dann stelle ich mich doch noch unter. Solche Gelegenheiten sind selten. Der Regen hat fast aufgehört, als ich weiterfahre, bevor er wieder so richtig loslegt. Zuletzt fahre ich wieder durch eine Wasserwand, ich sehe nichts mehr, außer links abseits der Straße, ein Haus. Ein Mini Haus. Das Paar heißt mich willkommen, es wird ein Ofen mit brennender Holzkohle vor mich gestellt. Ich dämmere dahin. So dauert es, bis ich das Tuch zur Nachbartür entdecke: »Küssen erlaubt«, steht da in Deutsch über dem Froschkönig.
Das Büro des Nationalparks, wo der Eintritt kassiert werden sollte, liegt abseits. So kann ich unbehelligt zu einem 2 km weit entfernten Banda lodging radeln. Ein paar Schimpansen sehe ich und eine Antilopehechte davon. Von der angeblich hier überall präsenten Tsetsefliege bekomme ich kein einziges Exemplar zu sehen oder gar zu spüren. Wie mir überhaupt in den ersten zehn Tagen kein einziges Moskito begegnet ist, auch wenn ich jede Nacht unter einem Netz verbringe. beim Banda Lodging wird gekocht, aber es ist wenig einladend. Vor allem weit und breit. Keine Tiere. Es gäbe zwar jede Menge, aber die kämen vielleicht abends vielleicht in der Nacht vielleicht morgens. Das ist mir zu viel Spekulation. Ich radle zurück zum Eingang und schon bald vermittelt mich der uniformierte in einen (wie alle:) sehr vollen Bus. Nachdem ich das Vorderrad abmontiert habe, passt das Rad sogar hinten rein. Ich sitze vorne mit einigen andern auf der Mittelkonsole, wo ich mich mühsam halten kann. Regelmäßig darf ich eine leere Pepsi Flasche der Mutter neben mir reichen, damit sich ihre beiden jungen Söhne darin erleichtern können.
Die Gegend wirkt jetzt etwas wohlhabender. Vielfach wird gepflückt, teils mit Ochsen, teils mit Motor. Die Herden sind größer, man kann mehr kaufen und ich werde nicht mehr dauernd als Mzungu (weißer) bezeichnet. Stattdessen heißt es eher good morning good Afternoon good evening.
Jeder Ort hat mindestens einen Zebrastreifen der erste, dreimal vier Buckel eingeführt im Abstand von der 200 m und der letzte von dreimal vier gucken beendet. Immer muss ich reduzieren meine Geschwindigkeit, besonders wegen der Speichen. Und weil es immer nur entweder bergauf oder bergab geht, muss ich etwa in der Hälfte der Fälle stark abbremsen.
Praktischerweise mal wieder eine One stop Border. Aber hier ist richtig viel zu tun und draußen inzwischen Schlamm. Eine halbe Stunde muss ich auf die tansanische Ausreise warten. Ungefragt habe ich mal wieder einen fixer, der mir ein Formular besorgt mir sagt, wo ich hin muss und nebenbei auf mein Fahrrad aufpasst. Für Samia bekomme ich nur sieben Tage. Dafür umsonst. Aber eigentlich will ich nur eine Nacht bleiben.
