Tour 137: Kigali - Durban (5.310 km)

Am Ziel: Durban

Teil 2: Januar 2026
Simbabwe, Botswana, Südafrika, Eswatini, Lesotho

Teil 1: Dezember 2025
Ruanda, Burundi, Tansania, Sambia, Malawi, Mosambik, Simbabwe

Simbabwe (Fortsetzung)

Ruhetag in der Hauptstadt – Inventur, Wäsche und Neujahrsmesse
Donnerstag, Neujahr, 1. Januar 2026: Harare
Gut geschlafen ins neue Jahr. Der Neujahrsgottesdienst in der katholischen Kathedrale von Harare ist für 7:00 Uhr angekündigt – eine knappe halbe Stunde später geht es los, mit Weihrauch. Hochfest der Gottesmutter Maria, 20 Minuten Predigt. Ein Erlebnis. Nach den Gottesdiensten auf Swahili und Chichewa ist hier alles auf Englisch – und sehr unterhaltsam. Schlafend gut ins neue Jahr gekommen. Der Neujahrsgottesdienst in der katholischen Kathedrale von Harare ist für 7:00 Uhr angekündigt. Eine knappe halbe Stunde später geht es los. Mit Weihrauch. Hochfest der Gottesmutter Maria. 20 Minuten Predigt. Ein Erlebnis. Nach den Gottesdiensten ins Swahili und Chichewa ist hier alles in Englisch. Und sehr unterhaltsam.

Africa Unity Square in Harare

Anglikanische Cathedral of St Mary and All Saints

Heute Pause. Allgemeine Inventur. Wäsche. Auch das ist anstrengend. Der Geldautomat hat mich mit 100-Dollar-Scheinen beglückt, die ich irgendwie kleinbekommen muss – zum Beispiel bei Hungry Lion. Ich unternehme nur einen kleinen Spaziergang in der Nachbarschaft. Zu einem weiteren Ausflug kann ich mich nicht aufraffen. Pausentag eben. Die nahe gelegene Nationalgalerie hat leider – wie manches Museum auf der Welt – am Neujahrstag geschlossen. Heute Pause. General Inventur. Wäsche. Auch anstrengend. Der Geldautomat hat mich mit 100 $ Scheinen beglückt. Die muss ich irgendwie klein kriegen, zum Beispiel bei Hungry Lion. Ich mache nur einen kleinen Spaziergang in der Nachbarschaft. Zu einem Ausflug etwas weiter kann ich mich nicht aufraffen. Pausen Tag eben. Die nahe gelegene Nationalgalerie hat leider, wie manches Museum auf dieser Welt, am Neujahrstag geschlossen.

Vor der National Gallery of Zimbabwe

Flaches Simbabwe und ein Interview mit der Militärpolizei
Freitag, 2. Januar 2026: Harare - Chegutu - Kadoma (141 km)
Der Start nach dem Ruhetag geht leicht aus den Knochen. Es sind zwar abermals über 140 km, aber alles andere als ein Gewaltakt – denn es ist flach. Sehr flach. Sowas gab es zuvor nur gelegentlich am Malawisee. Und ein bisschen Rückenwind gibt es auch noch.
Nach ein paar Kilometern erhebt sich links am Horizont ein Kunstwerk nordkoreanischer Machart: der National Heroes Acre. Auch Robert Mugabe liegt dort begraben. Ich bin allerdings deutlich zu früh – erst um 8:30 Uhr wird die Zufahrt von der Hauptstraße freigegeben. Genau dort entdecke ich das erste Radwegschild. Obwohl ich eindeutig nur das Schild fotografiere, bittet mich die Militärpolizei zu einem Interview. Der Militärpolizist möchte mir nicht seinen Ausweis zeigen, verweist auf seine Uniform – ich dagegen verweise auf die irgendwann untergehende Sonne und radle meines Weges.
Auch die Snake World und der Lion Park haben noch nicht geöffnet. Nach 50 km die erste Mautstation an der zweispurigen Straße, nach 60 km endet die Zweispurigkeit. Ein Randstreifen bleibt jedoch, was beim nachmittäglichen Verkehr sehr hilfreich ist. Es wird ein recht monotones Fahren. Mittags steht die Sonne fast genau senkrecht über mir. Obwohl ich schon 3000 km vom Äquator nach Süden gefahren bin, stand die Sonne bisher stets noch weiter im Süden. Der Start nach dem Pausentag geht leicht aus den Knochen. Es sind zwar auch diesmal über 140 km, aber alles andere als ein Gewaltakt. Denn es ist flach. Sehr flach. Sowas gab’s zuvor nur gelegentlich am Malawi See. Und ein bisschen Rückenwind gibt es auch noch.
Nach ein paar Kilometern erhebt sich links am Horizont, ein Kunstwerk nordkoreanischer Machart: der National Heroes Acre. Auch Robert Mugabe liegt dort begraben. Ich bin allerdings deutlich zu früh. Erst um 8:30 Uhr wird die Zufahrt von der Hauptstraße freigegeben. Genau dort entdecke ich das erste Radweg Schild. Obwohl ich eindeutig nur das Schild fotografiere, bittet mich die Military Police zu einem Interview. Der Militärpolizist möchte mir nicht seine ID zeigen, verweist auf seine Uniform, ich dagegen Verweise auf die irgendwann untergehende Sonne und radle meines Weges.
Auch die Snake World und der Lion Park sind noch geschlossen. Nach 50 km ist an der zweispurige Straße, die erste Toll Station, nach 60 km endet die zweispurigkeit. Es bleibt aber ein Randstreifen, was bei dem Nachmittäglichen Verkehr auch sehr hilfreich ist. Es wird ein recht monotones Fahren. Mittags steht die Sonne nun ziemlich genau über mir. Obwohl ich schon 3000 km vom Äquator nach Süden gefahren bin, stand die Sonne bisher stets noch weiter im Süden.

Eigenwerbung Simbabwe

Wow: ein Fahrradweg samt Beschilderung

Mein Cockpit

Kurze Pause im KFC von Chegutu. Während ich meinen Sundae-Eisbecher mit Beerensauce bestelle, steht neben mir an der anderen Kasse eine junge weiße Frau mit nagelneuen weißen Birkenstock-Sandalen. Einen weißen Menschen zu sehen ist für mich inzwischen völlig bizarr – mich selbst sehe ich ja kaum, Spiegel gibt es wenige. Ihr Partner trägt nagelneue braune Birkenstock-Sandalen. Die beiden leben in Harare; die Sandalen waren ein Weihnachtsgeschenk.
In und um Kadoma gibt es einige Hotels und Lodges, aber nur eines davon ist bei Booking.com gelistet – zufällig dieselbe Hotelkette wie in Harare. Hier ist es jedoch eine riesige, schicke Anlage. Die Dame an der Rezeption möchte 100 $ für ein Zimmer mit Frühstück; bei Booking.com kostet es nur 32 $, allerdings ohne Frühstück. Wir einigen uns darauf, dass ich online buche – und schon habe ich eine wunderbare Villa für mich. Warum die Bewertung bei Booking.com nur 6,2 beträgt, bleibt rätselhaft. Kurze Pause im KFC von Chegutu. Während ich meinen Sundae Eisbecher mit Berrysauce bestelle, steht neben mir an der anderen Kasse. Eine junge, weiße Frau mit nagelneuen weißen Birkenstocksandalen. Einen weißen Menschen zu sehen, ist für mich inzwischen völlig bizarr. Mich selber sehe ich ja kaum, Spiegel gibt es wenige. Ihr Partner, der kurz darauf auftaucht, ist ein nagelneuen braunen Birkenstocksandalen zu erkennen. Die beiden leben in Harare. Die Sandalen waren ein Weihnachtsgeschenk.
In und um Kadoma gibt es einige Hotels und Lodge. Nur eines davon ist bei Booking COM gelistet. Das steuere ich mal an, zufällig ist es dieselbe Hotelkette, bei der ich auch in Harare zu Gast war. Hier aber ist es eine riesige schicke Anlage.
Die Dame an der Rezeption möchte 100 $ für ein Zimmer mit Frühstück haben, bei Booking, COM kostet es nur 32 $, allerdings ohne Frühstück. wir einigen uns darauf, dass ich bei Booking COM buche. Und schon habe ich eine wunderbare Villa für mich. Warum die Bewertung bei Booking COM nur 6,2 ist - rätselhaft.

Kadoma wird geliebt

Gewitter, ein versteckter Draht und das neue Normal: Überbreite LKW
Samstag, 3. Januar 2026: Kadoma - Kwekwe - Gweru (133 km)
Kurz nachdem der Wecker mich wie meist um 5:30 Uhr geweckt hat, beginnt eine Serie von Gewittern – stundenlang. Mir geht es gut in meiner kleinen Villa. Als ich gegen 10:30 Uhr, jenseits der Check-out-Zeit, langsam loskomme, denke ich noch an den Reifencheck. Der Seitenstreifen, auf dem ich gestern unterwegs war, war deutlich mehr mit allem Möglichen übersät als die übliche Fahrbahn. Tatsächlich: Im Vorderrad steckt ein kleiner Draht. Zum Glück kann ich ihn problemlos mit dem Messer aus dem Mantel operieren – das hätte mit größter Wahrscheinlichkeit einen Platten gegeben. Schon bei der Inventur vorgestern, am Neujahrstag, hatte ich im Hinterreifen etwas Bedrohliches herausoperiert.
Es ist angenehm kühl nach dem Regen, aber ich muss auch zügig fahren, um nicht in die Dunkelheit zu kommen. Das Rücklicht und – ein paar tausend Kilometer weiter – das Vorderlicht haben aufgehört zu funktionieren. Kurz nachdem der Wecker mich wie meist um 5:30 Uhr geweckt hat, beginnt eine Serie von Gewittern. Stundenlang. Mir geht’s gut in meiner kleinen Villa. Als ich gegen 10:30 Uhr, jenseits der Checkout Time, langsam los kann, denke ich noch an den Reifencheck. Der Seitenstreifen, auf dem ich gestern unterwegs war, war viel mehr mit allem möglichen gesät, als die übliche Fahrbahn. Siehe da: im Vorderrad steckt ein richtiger kleiner Draht. Zum Glück kann ich ihn problemlos mit dem Messer aus dem Mantel operieren. Das hätte mit größter Wahrscheinlichkeit einen Platten gegeben. Schon bei der Inventur vorgestern am Neujahr habe ich im Hinterreifen etwas bedrohliches raus operiert.
Es ist angenehm kühl nach dem Regen aber ich muss auch zügig fahren, um nicht in die Dunkelheit zu kommen. Erst das Rücklicht und ein paar 1000 km weiter des Vorderlicht haben aufgehört zu funktionieren.

Hoffnung auf die Autofahrer

Alles ist ähnlich wie gestern, nur mit ein paar Höhenmetern mehr. Am Ende bin ich wieder auf der Höhe von Harare, rund 1500 m. Der Verkehr braust weiterhin regelmäßig an mir vorbei, ich habe meine Randspur. Die ist nach den Fluten des Vormittags deutlich sauberer als gestern, aber ich muss immer hellwach sein. Zweimal weiche ich komplett von der Fahrbahn ab. Als „Abnormal" sind die besonders breiten Transporter etikettiert, die deutlich über die Fahrbahnbreite hinausragen.
Bei der Unterkunft versuche ich es diesmal mit Airbnb – nach 24 Stunden immer noch keine Rückmeldung vom potenziellen Vermieter, also automatische Stornierung. So steuere ich die erstbeste Lodge in historischen Gemäuern an. Alles wie gestern, nur ein paar Höhenmeter mehr. Am Ende bin ich wieder auf der Höhe von Harare, rund 1500 m. Der Verkehr dann weiter regelmäßig an mir vorbei. Ich habe meine Randspur. Die ist nach den Fluten des Vormittags viel sauberer als gestern. Aber ich muss immer hellwach sein. Zweimal sage ich komplett von der Fahrbahn. „Abnormal“ sind die besonders breiten Transporter gelabelt, die reichen deutlich über die Fahrbahnbreite hinaus.
Bei der Unterkunft habe ich es diesmal mal mit Airbnb versucht. Nach 24 Stunden immer noch keine Rückmeldung vom potentiellen Vermieter. Also automatisch storniert. Steuere ich die erstbeste Lodge in historischen Gemäuern an.

Signature Lodge & Gardens in Gewru

Clock Tower und Midlands Hotel

Vor der City Hall von Gweru

Sonntagsfahrt durch die Savanne – Platten kurz vor dem Ziel
Sonntag, 4. Januar 2026: Gweru - Bulawayo (169 km)
In Gweru gibt es noch jede Menge alte Gebäude zu bestaunen: den Uhrturm, das alte Midlands Hotel, die Stock Exchange und das Rathaus. Vor den Toren der Stadt liegt eine Schuhfabrik der Firma Bata – 10 % Rabatt im Factory Outlet, aber heute ist Sonntag. Tatsächlich ist der Verkehr etwas weniger. 120 km/h sind auf der Landstraße erlaubt. Von Harare bis zur Grenze fahre ich immer auf der A2 – heute bis Kilometerstein 440.
Die Sonne scheint zunächst über der Savanne. Kaum noch Bäume zu sehen. Als die Bepflanzung wieder dichter wird, ergibt sich ein völlig neues Bild: Links und rechts der Straße ein niemals endender Stacheldraht – dahinter viele Kühe.
Dann gibt es ein paar Stunden Regen. Ich habe Glück: Die ganz dunkelblauen Flächen mit den gelben Blitzsymbolen ziehen nördlich und südlich an mir vorbei. Ich werde immerhin so nass, dass ich Portemonnaie, Reisepass und Handy in die Lenkertasche befördern muss. Die ist übrigens gebraucht in Reutlingen gekauft – danke fürs Abholen, lieber Uri! Es sieht aus wie das alte Modell, aber der entscheidende Unterschied sind die magnetischen Druckknöpfe. So lässt sich die Tasche leicht öffnen und alles wasserdicht unterbringen. In Gweru gibt es noch jede Menge alte Häuser zu bestaunen: den Uhrturm, das alte Midland Hotel, der Stock, Exchange und das Rathaus. Vor den Toren der Stadt ist eine Schuhfabrik der Firma Bata. 10 % Rabatt gibt es im Factory Outlet. Aber heute ist Sonntag. Tatsächlich gibt es auch etwas weniger Verkehr. 120 km/h sind auf der Landstraße erlaubt. Von Harare bis zur Grenze fahre ich immer auf der R2???. Heute bis Kilometerstein 440.
Die Sonne scheint zunächst über der Savanne. Kaum noch Bäume zu sehen. Als die Bepflanzung wieder dichter wird ein völlig neues Bild: links und rechts der Straße, ein niemals endende Stacheldraht. Dahinter viele Kühe.
Dann gibt es ein paar Stunden Regen. Ich habe Glück: die ganz dunkelblauen Flächen mit den gelben Punkten für Blitze ziehen, nördlich und südlich an mir vorbei. Ich werde immerhin so nass, dass ich Portmonee, Reisepass und Handy in die Lenkertasche befördere. Die ist übrigens gebraucht in Reutlingen gekauft (danke fürs abholen, lieber Uri!). Es sieht aus wie das alte Modell aber der entscheidende Unterschied sind die magnetischen Druckknöpfe. So ist es ein leichtes die Tasche zu öffnen und alles wasserdicht unterzubringen.

Schatten meiner selbst

Cockpit mit Smartphone-Navigation

Der Zielort Bulawayo wird in 20 km angekündigt. Ich mache ein Foto. Als ich weiterfahren will: Platten – hinten. Zum Glück regnet es nicht mehr. Handgestoppte 45 Minuten später sind die Folgen des abermaligen Drahts behoben.
Oder nicht? Bald eiert das Hinterrad wieder. Ich pumpe nach, aber das hilft immer nur ein paar Kilometer. Es sind noch 15 km bis ins Stadtzentrum, als ich meinen Augen kaum traue: Unter einer Art Bushaltestelle werden am Sonntagsnachmittag Fahrräder repariert – der Laden sei sogar 24/7 geöffnet, sagen sie mir stolz. Sie stürzen sich auf mein Hinterrad, finden zunächst im Mantel einen weiteren Draht – der allerdings zu dem neu gekauften Mantel gehört, der inzwischen gut 3000 km gelaufen ist. Und das Drahtstück hat tatsächlich ein weiteres Loch im Schlauch hinterlassen. Anyway heißt derjenige mit dem meisten Interesse für mein Equipment. Die einen kleben einen Flicken von innen gegen den Mantel, die anderen flicken den Schlauch. Zum Glück bestehe ich darauf, einen neuen Schlauch einzubauen. Das Waschbecken im Hotel verrät mir später: Beide neuen Flicken waren gut geklebt, aber der letzte Flicken hat in der Mitte ein Loch – auch das noch nicht erlebt.
So ist es recht spät, als ich das wunderschöne alte historische Hotel im Stadtzentrum erreiche. Als ich noch zu einem kleinen Einkauf aufbrechen will, sagt mir der Mann an der Rezeption ungefragt, ich täte gut daran, bis 19:45 Uhr wieder zurück im Hotel zu sein. Der Zielort Bulawayo wird in 20 km angekündigt. Ich mache ein Foto. Als ich weiter will: Platten. Hinten. Zum Glück regnet es nicht mehr. Hand gestoppte 45 Minuten und die Folgen, wiederum von einem Draht, sind behoben.
Oder nicht? Bald eiert das Hinterrad wieder. Ich pumpe noch einmal nach. Aber das hilft immer nur ein paar Kilometer. Es sind nach 15 km bis zum Stadtzentrum, als ich meinen Augen kaum traue: unter einer Art Bushaltestelle werden am Sonntagnachmittag Fahrräder repariert. Der Laden sei sogar 24/7 geöffnet. Sagen Sie mir stolz. Und stürzen auf mein Hinterrad. Sie finden zunächst im Mantel einen weiteren Draht. Aber der gehört zu dem Mantel, den ich vor der Tour neu gekauft hab, der nunmehr gut 3000 km gelaufen ist. Und das Stück Draht hat tatsächlich ein weiteres Loch im Schlauch hinterlassen. Anyway heißt der mit dem meisten Interesse für mein Equipment. Die einen kleben einen flicken von innen gegen den Mantel, die andern flicken den Schlauch. Zum Glück bestehe ich darauf, einen neuen Schlauch zu installieren. Das Waschbecken im Hotel verrät mir später: beide neuen flicken, waren gut geklebt, aber der letzte flicken hat. hat in der Mitte ein Loch. Auch noch nicht erlebt.
So ist es recht spät, als ich das wunderschöne alte historische Hotel im Stadtzentrum erreiche. Als ich noch zu einem kleinen Shopping ausbrechen, sagt mir der Mann an der Rezeption ungefragt, ich täte gut daran bis 19:45 Uhr wieder zurück im Hotel zu sein.

Die Tag-und-Nacht-Fahrradwerkstatt

Frühstück im Hotel Bulawayo Club

Rhinos, Felsen und Zeltglück im Nationalpark
Montag, 5. Januar 2026: Bulawayo - Matobo National Park - Maleme Dam Camp (70 km)
Frühstück im wunderbaren, nach oben offenen Innenhof des gepflegten alten Hotels. Das Rad ist stabil, aber hinten fehlen noch ein paar Bar. Die Straßenwerkstatt gestern hatte nur Pumpen für Autoventile und deutsche Ventile – nicht für mein französisches. Also steuere ich Anand Cycles an. Sie haben tatsächlich die richtige Pumpe. Aber bis ich im Laden bin, hat sich schon wieder ein Draht in den Hinterreifen gebohrt. Ich finde ihn mehr zufällig von außen – die Luft entweicht immer wieder, aber trotz Hochdruck im Schlauch finde ich kein Loch. Zum Glück habe ich meinen inzwischen vierfach geprüften Schlauch bereits im Waschbecken des Hotels getestet. Also nehme ich den. Er hält. An der Kreuzung steht Ex-Befreiungskämpfer Joshua Nkomo als Denkmal.
Nach einem Telefonat mit meinem Bulawayo-erfahrenen Freund Christian gestern Abend und einiger Lektüre habe ich mich entschieden, in den Matobo-Nationalpark (auch Matopo geschrieben) zu radeln – dort gibt es nämlich keine Beschränkungen für Radler, lediglich im Rhinozeros-Bereich nicht. Frühstück im wunderbaren, nach oben offenen Innenhof des gepflegten alten Hotels. Im Rad ist stabil. Aber hinten fehlen noch ein paar Bar. Die Rad Straßen Werkstatt gestern hatte nur Pumpen für Autoventile und Deutsche Ventile. Nicht für meine französischen.Deshalb steuere ich Anand Cycles an. Sie haben tatsächlich die richtige Pumpe. Aber bis ich im Laden bin, hat sich schon wieder ein Draht in den Hinterreifen festgesetzt. Ich finde ihn mehr zufällig von außen, die Luft entweicht immer wieder aus dem Rad. Aber ich finde trotz Hochdruck im Schlauch kein Loch. Zum Glück habe ich ja meinen inzwischen vierfach gepflegten Schlauch im Waschbecken des Hotels getestet. Nehme ich also den. Der hält. An der Kreuzung steht Ex-Befreiungskämpfer Joshua Nkomo als Denkmal.
Nach einem Telefonat mit meinem Bulawayo-erfahrenenFreund Christian gestern Abend und ein Lektüre habe ich mich entschieden in den Matobo (oder auch Matopo) Nationalpark zu radeln. Denn da gibt es keine Beschränkungen für Radler. Nur im Rhinozeros-Bereich nicht.

Ex-Befreiungskämpfer Joshua Nkomo (1917-1999) in Bronze

Matobo National Park

50 Kilometer Anfahrt. Die Ruhe abseits des vorbeirauschenden Verkehrs ist eine wunderbare Einstimmung. Der private Campingplatz am Rande des Parks, den ich ansteuere, ist wunderbar – aber niemand ist da. Eigentlich wollte ich hier mein Gepäck lassen und eine Tour durch den Park machen. Bevor ich durch die Central Wilderness Area radle, muss ich für zwei Tage Park und eine Nacht Camping 18 $ zahlen. Dann werde ich mit Uhrzeit registriert und bin schon auf der Piste.
Die windet sich wunderbar durch das Felsenmeer. Hier und da kreuzen Affen den Weg. Am Maleme Dam überholen mich in einer Pause zwei offene Safari-Wagen. Der Campingplatz ein paar Meter weiter ist schöner als gedacht – und menschenleer. Oder gerade deshalb schön. Es gibt sogar Wasserhahn, Toiletten und Duschen. Alles offen. 50 Kilometer Anfahrt. Die Ruhe des neben mir Dahinbretternden Verkehrs ist schon eine wunderbare Einstimmung. Der private Campingplatz, den ich an steuere am Rande des Parks, ist wunderbar aber niemand ist da. Eigentlich wollte ich hier mein Gepäck lassen und eine Tour durch den Park machen.
Bevor ich durch die Central Wilderness Area radle muss ich für zwei Tage Park und eine Nacht Camping 18 $ zahlen. Dann werde ich in der Zufahrt mit Uhrzeit registriert und schon bin ich auf der Piste.
Die windet sich wunderbar durch die Felsenmeer. Hier und da kreuzen Affen den Weg. Am Maleme Dam passieren mich in der Pause zwei offene Gruppen Safari Wagen. Das kennt ein paar Meter weiter ist schöner als gedacht, wenn auch Menschen leer. Oder gerade deshalb schön. Es gibt sogar Wasserstrom Toiletten duschen. Alles offen.

Mein Zeltplatz im Maleme Dam Camp

Cecil Rhodes, Felsmalereien und die letzte Etappe in Simbabwe
Dienstag, Epiphanie, 6. Januar 2026: Maleme Dam Camp - Matobo National Park - Figtree - Plumtree (122 km)
Wunderbarer Morgen nach wunderbarer Nacht auf meinem Zeltplatz. Irgendwann kommt die Sonne um die Ecke, sodass Schlafsack, Zelt und Unterlegplane schnell trocknen. Um 9:00 Uhr ist alles eingepackt.
Vom Staudamm geht es hinauf zum Grab von Cecil Rhodes. Der Begründer Rhodesiens hatte sich den höchsten Punkt hier als Grabstätte ausgewählt und den Aussichtspunkt „World's View" getauft. Dem hier lebenden Stamm war dieser Berg schon lange zuvor heilig. Die riesigen Felsblöcke auf dem höchsten Punkt des Plateaus vermitteln Beständigkeit. Aber was für ein Blick! Man kann fast den gesamten Nationalpark überblicken – mit seinen endlosen Felsformationen und den vielen Wildnisbereichen. Und ich bin der erste und vorerst einzige Besucher an diesem Morgen.
Zurück auf dem inzwischen asphaltierten Rundkurs gibt es eine große Ansammlung von Souvenirständen. Typischerweise wird man in Simbabwe nicht mit „Hello" oder „Good morning" begrüßt – stattdessen kommt sofort die Frage: „How are you?" – „Thirsty. Do you have a Coca-Cola?" – „No. Only Pepsi." Niemand verkauft oder darf hier Getränke oder Essen verkaufen, aber er holt aus seinem kleinen Privatrucksack eine halbe Liter Flasche Pepsi Cola. Einen Dollar. Er entschuldigt sich noch, dass die Läden ringsum nur einen halben Dollar verlangen. Ich bin so erleichtert – mein Trinkwasservorrat geht deutlich zur Neige.< Wunderbarer Morgen nach wunderbarer Nacht auf meinem Zeltplatz. Irgendwann kommt die Sonne um die Ecke, so dass Schlafsack, Zelt und Unterlegplane schneller trocknen. Um 9:00 Uhr ist alles eingepackt. Vom Staudamm geht es hinauf zum Grab von Cecil Rhodes. Der Begründer Rhodesien hatte sich den höchsten Punkt hier als Grab ausgewählt und die Sicht world View getauft. Dem hier lebenden Stamm war schon länger ein heiliger Berg. Die Riesenkiesel auf dem höchsten Punkt des Plateaus vermitteln Beständigkeit. Aber was ist das für ein Blick! Man kann fast den ganzen Nationalpark überblicken, mit seinen unendlichen Felsen mehren, den vielen Wilderness Areas. Und ich bin der erste und vorerst einzige Besucher an diesem Morgen.
Zurück an dem nunmehr asphaltierten Rund Parkour ist eine große Ansammlung von souvenirständen. Typischerweise wird in Simbabwe nicht begrüßt mit Hello oder good morning, sondern es kommt immer sofort die Frage how are you? Thirsty. Do you have a Coca-Cola? No. Only Pepsi. Niemand verkauft hier oder niemand darf hier verkaufen, was zu trinken oder zu essen. aber er holt aus seinem kleinen Privat Rucksack 1/2 l Flasche Pepsi Cola. Macht ein Dollar. Er entschuldigt sich noch, dass sie in den Läden überall nur einen halben Dollar kosten. Ich bin so glücklich, denn mein TrinkWasservorrat geht deutlich zur Neige. Ich habe keine Ahnung, wann ich ihn aufstocken kann.

White Rhino Cave: neolithische Zeichnungen

Grab von Cecil Rhodes

Kurz darauf der nächste Höhepunkt: eine der vielen Höhlen mit urzeitlichen Felsmalereien. Die White Rhino Cave liegt recht nah am Rundweg – wieder ein kleiner, wunderbarer Spaziergang. Und dann ganz zarte Malereien von menschlichen Figuren und Tieren.
Dann verlasse ich den Park durch das Haupttor. Google Maps zeigt mir eine Verbindungsroute zur Hauptstraße – so muss ich nicht nach Bulawayo zurück. 13 km relativ sandige Piste. Ein einziges Auto begegnet mir, während meine Wasservorräte bis auf den letzten Tropfen aufgebraucht sind. Noch 10 km auf der altbekannten A2, dann zische ich in Figtree zwei Liter weg und kaufe noch zwei weitere für den Rest der Etappe. Kurz darauf der nächste Höhepunkt: eine der vielen Höhlen mit steinseitlichem Felsmalereien. Die White Rino Cave liegt recht nah an dem Rundweg. Wieder ein kleiner wunderbarer Spaziergang. Und dann ganz zarte Malereien von menschlichen Figuren und Tieren.
Dann verlasse ich den Park durch das Hauptgate. Google Maps zeigt mir eine Verbindungroute zur Hauptstraße. So muss ich nicht nach Bulawayo zurück. 13 km relativ sandige Piste. Ein einziges Auto begegnet mir. Während die Wasservorräte bis zum letzten Tropfen aufgebraucht sind. Noch 10 km auf der altbekannten R2, dann zische ich in Figtree zwei Liter weg. Und kaufe noch zwei Liter für den Rest der Etappe.

Shortcut Richtung Plumtree

Botswana

Grenzmarathon, Desinfektionsbrühe und eine gerissene Kette
Mittwoch, 7. Januar 2026: Plumtree - Grenze Simbabwe/Botswana - Francistown -Tati Siding (109 km)
Das für 7:00 Uhr angekündigte kleine Frühstück aufs Zimmer verzögert sich um mehr als eine halbe Stunde. Gut für mich, um vor dem Grenzübertritt noch einmal zur Ruhe zu kommen.
Ruckzuck bin ich dann an der Grenze. Die Ausreise aus Simbabwe ist sensationell schnell – Stempel rein und fertig. Auf der Seite von Botswana dagegen das genaue Gegenteil: Eine schier endlose Warteschlange zieht sich um mehrere Gebäude herum bis zur Immigration. Ich komme mit einem Weißen aus Simbabwe ins Gespräch. Er erklärt die lange Schlange mit dem Ende der Weihnachtssommerferien in Südafrika. Bei der Einreise von Botswana nach Südafrika würde es mir ähnlich ergehen. Er will mit seiner Frau nur kurz über die Grenze, um nach seinem Bankkonto in Botswana und seiner Schwester zu sehen. 90 % der Weißen hätten seit seiner Jugend Rhodesien bzw. Simbabwe verlassen. Nach dem Abtritt Mugabes 2017 sei es sogar noch schlechter geworden – man müsse selbst für Strom und Trinkwasser sorgen. Aber es sei halt seine Heimat.
Dann hat er einen Geistesblitz: Ich solle mich mit meinem Fahrrad einfach an die Spitze der Warteschlange bewegen und darauf hinweisen, ich müsse wegen des begrenzten Tageslichts bevorzugt abgefertigt werden. Man habe besonders viel Mitleid mit älteren Leuten. Alleine hätte ich mir das nicht getraut – aber es funktioniert. Ob aus Mitleid mit meinem Alter oder meiner Strecke: Zwei bis drei Stunden Wartezeit bleiben mir erspart, wie sich aus dem Moment ergibt, als der Ex-Rhodesier mit seiner Frau mich überholt.
Zu guter Letzt muss ich mit meinem Fahrrad noch durch ein angebliches Desinfektionsbad – die dreckigste Brühe, durch die ich mein Rad je geschoben habe. Das für 7:00 Uhr auf dem Zimmer angekündigte kleine Frühstück verzögert sich um mehr als eine halbe Stunde. Gut für mich, um vor dem Grenzübertritt noch mal runterzukommen.
Ruckzuck bin ich dann an der Grenze. Die Ausreise aus Simbabwe ist sensationell schnell. Einfach Stempel rein und fertig. Auf der Seite von Botswana, genau das Gegenteil. Eine schier endlose Warteschlange zieht sich um mehrere Gebäude herum bis zur Immigration. Ich komme mit einem Weißen aus Simbabwe ins Gespräch. Er erklärt die lange Schlange mit dem Ende der Weihnachtssommerferien in Südafrika. Ähnlich wäre es bei der Einreise von Botswana nach Südafrika für mich aussehen. Er will mit seiner Frau nur kurz über die Grenze, um nach seinem Bankkonto in Botswana und seiner Schwester zu sehen. 90 % der Weißen hätten seit seiner Jugend Rhodesien/Simbabwe verlassen. Nach dem Abtritt von Mugabe 2017 sei es noch schlechter geworden. Man müsse selber für Strom und für Trinkwasser sorgen. Aber es sei halt seine Heimat. Dann hat er einen Geistesblitz. Er meint, ich solle einfach mit meinem Fahrrad mich an die Spitze der Warteschlange bewegen und dort darauf hinweisen, ich müsse unbedingt wegen des begrenzten Tageslichtsbevorzugt abgefertigt werden. Die hätten besonders viel Mitleid mit alten Leuten. Großartig. Alleine hätte ich mir das nicht getraut. Es funktioniert. Ob aus Mitleid mit meinem Alter oder meiner Strecke: 2-3 Stunden Wartezeit bleiben mir erspart, wie sich aus dem Moment ergibt als der Ex Rhodesier mit seiner Frau mich überholt.
Zu guter letzt muss ich mit meinem Fahrrad noch durch ein angebliches Desinfektions Bad. Die dreckigste Brühe, durch die ich mein Fahrrad je geschoben hab.

Botswanische (Des-)Infektionspfütze

Kette suboptimal

Ketten-Reparturversuch mit Zange

Die Straße ist nun etwas breiter, vor allem der Randstreifen. Daneben hat man die alte Straße belassen – man könnte daraus einen schönen Radweg machen.
Eine Polizistin, die mich in ihrem schwarzen Wagen überholt, weist mich an, auf der gegenüberliegenden Seite dem Verkehr entgegenzufahren. Das sei sicherer, weil ich so den Verkehr auf meiner Spur sehen würde. Da ist sicher etwas dran, aber es ist mühsam genug, sich nach gut 3000 km im Linksverkehr wohlzufühlen. Jeden Morgen stelle ich mich neu darauf ein. Ein paar Kilometer fahre ich also auf der rechten Seite. Das Problem sind in kritischen Momenten die Reflexe, die man von seiner gewohnten Verkehrsseite mitbringt.
Bei einer Pause entdecke ich zufällig eine Unregelmäßigkeit an der Fahrradkette. Mit meiner kleinen Zange gelingt es mir nicht, das zu beheben. Aber in Francistown finde ich einen Mechaniker. Eigentlich habe ich schon längere Zeit gespürt und gehört, dass irgendetwas nicht stimmt – aber ich hatte es einfach ignoriert. Das Englisch ist in Botswana spürbar schlechter als in Simbabwe.
Francistown verdankt seine Entstehung der Goldsuche – dokumentiert im winzigen Stadtmuseum, das nach übereinstimmender Meinung meiner beiden Botswana-Bekannten die einzige Sehenswürdigkeit der Stadt ist, wenn überhaupt. Im zweiten Anlauf bekomme ich auch eine Führung – beim ersten Mal fehlte mir botswanisches Geld. Weniger als ein Dollar. Als ich das Geld endlich habe, werde ich feierlich ins Besucherbuch eingetragen. Ich bin der erste seit Tagen.
Was den Konsum angeht, ist Francistown schon wieder auf einem anderen Level – gewaltige Malls. Und bei der Ausfahrt aus der Stadt drängen die Autos zweispurig. So geht es quasi auch autobahnmäßig weiter Richtung Hauptstadt Gaborone.
Dann werde ich erneut angehalten. Zwei Männer in Straßenwacht-Kleidung fragen mich aus. Habe ich wieder etwas falsch gemacht? Ich fahre inzwischen wieder auf der linken Seite. Nein – sie wollen sich schlicht mit mir unterhalten. So viele Menschen jetzt in Simbabwe und Botswana, die ständig wissen wollen, woher ich komme, wohin ich fahre, wie lange ich gebraucht habe, wie lange ich noch brauchen werde. Wie anders dagegen die Begeisterung der Kinder in Ruanda, Burundi, Tansania und Malawi: einfach ein Weißer – egal woher und wohin. Die Straße ist nun noch ein bisschen breiter, vor allem der Randstreifen. Daneben hat man die alte Straße belassen. belassen. Könnte man einen schönen Radweg draus machen.
Eine Polizistin, die mich in ihrem schwarzen Wagen überholt mit Pseudo Calvin. Klein Handtasche auf dem Beifahrersitz, weist mich an, auf der gegenüberliegenden Seite auf dem Randstreifen dem Verkehr entgegen zu fahren. Das sei sicherer, weil ich so den Verkehr auf meiner Spur sehen würde. Da ist sicher was dran, aber es ist mühsam genug für mich auch nach 3000 km mich in Linksverkehr wohl zu fühlen. Jeden Morgen stelle ich mich neu darauf ein. Okay, ein paar Kilometer fahre ich auf der rechten Seite. Das Problem sind ja in kritischen Momenten die Reflexe, die man einfach von seiner gewohnten VerkehrsSeite drauf hat.
Bei einer Pause blicke ich zufällig auf die Fahrradkette und entdecke eine Unregelmäßigkeit. Mit meiner kleinen Zange gelingt es mir nicht, das zu regulieren. Aber in Francis Town finde ich einen Mechaniker. Eigentlich habe ich schon länger gespürt und gehört, dass da irgendetwas nicht stimmt mit der Kette, aber ich habe es einfach ignoriert. Das Englisch ist in Botswana offensichtlich deutlich schlechter als in Simbabwe.
FrancisTown verdankt seine Entstehung der Suche nach Gold. Das ist dokumentiert im winzigenHeimatmuseum, der nach übereinstimmen der Meinung meiner beiden Botswana, wenn überhaupt einzigen Sehenswürdigkeit der Stadt. Im zweiten Anlauf bekomme ich dann auch eine Führung. Beim ersten Mal fehlte mir botswanisches Geld. Weniger als ein Dollar. Als ich das Geld endlich habe, werde ich feierlich ins Besucher Buch eingetragen. Ich bin der erste seit Tagen.
Was den Konsum angeht, ist Francis town schon wieder Next Level. Wahnsinnige Malls. Und bei der Ausfahrt aus der Stadt dauern sich die Autos doppelspurig. So geht es quasi auch autobahnmäßig weiter Richtung Hauptstadt Gaborone.
Dann werde ich schon wieder angehalten. Zwei Freaks in Straßenwacht Kleidung fragen mich aus. Habe ich wieder etwas falsch gemacht? Ich fahre inzwischen wieder auf der linken Seite. Nein, sie wollten sich einfach nur mit mir unterhalten. So viele Leute jetzt ins Simbabwe und Botsuana, die ständig wissen wollen, woher ich komme, wohin ich fahre, wie lange ich gebraucht habe, wie lange ich brauchen werde. Wie anders dagegen die Begeisterung der Kinder in Ruanda, Burundi, Tansania, Malawi: einfach ein Weißer. Egal woher wohin.

Cape to Cairo Railway

150 km Zeitfahren und eine gerissene Kette in der Steppe
Donnerstag, 8. Januar 2026: Tati Siding - Serule - Palapye (153 km)
Rund 150 km Contre la montre. Jede Etappe ist im Grunde ein Einzelzeitfahren. Auch wenn die Strecke einfach ist – die Höhenmeter stimmen sogar mit Google Maps überein – bedeutet selbst beim heutigen Rekord von 21 Stundenkilometern fast siebeneinhalb Stunden reines Strampeln.
Auf halber Strecke bei Serule ist an einer Tankstelle das einzige Restaurant. Das Essen ist immer noch erstaunlich günstig: zwei Dollar. Bei rund 90 Kilometern meldet sich die Kette: Die Reparatur von gestern ist Geschichte. Auf der Außenseite ist ein Kettenglied wieder rausgerutscht. Ich radle inzwischen auf der alten Parallelstraße – die ist weniger verdreckt und seltener unterbrochen als gedacht. Rund 150 km Contre la Montre. Jede Etappe ist ja im Grunde ein Einzelzeitfahren. Auch wenn es eine einfache Strecke ist (die Höhenmeter sind sogar mit den Berechnungen von Google Maps identisch): selbst beim heutigen Rekord von 21 Stundenkilometern bedeutet das fast siebeneinhalb Stunden reines Strampeln.
Auf halber Strecke bei Serule ist bei einer Tankstelle das einzige ‚Restaurant‘. Das Essen ist immer noch erstaunlich billig: zwei Dollar.
Bei rund 90 Kilometern meldet sich die Kette: die Reparatur von gestern ist Geschichte. Auf der Außenseite ist ein Kettenglied wieder draußen. Ich radle inzwischen auf der alten Straße. Die ist weniger verdreckt und seltener unterbrochen als gedacht.

Auf der alten Straße

Bei Kilometer 138 reißt die Kette. Kette und Zahnkränze hatte ich vor der Reise austauschen lassen, genauso wie die Bremsen erneuert und die Räder zentriert – alles ohne wahnsinnig nachhaltige Wirkung.
Eine knappe Stunde brauche ich, um das Kettenglied wieder einzurenken. Das schwere, aber effektive Kettennieter hatte ich zu Hause gelassen, nachdem jahrelang kein einziges Kettenglied zu richten war. Diesmal klingt es so, als sei das Glied richtig eingerastet. Hoffnung. Obwohl die halbwegs neue Kette hängt wie die hängenden Gärten der Semiramis – und von daher sowieso erneuert werden sollte. Bei km 138 reißt die Kette an der Stelle. Kette und Zahnkränze hatte ich austauschen lassen vor Reise, genau wie die Bremsen erneuern und die Räder zentrieren lassen. Alles ohne wahnsinnig nachhaltige Wirkung.
Eine schlappe Stunde brauche ich um das Kettenglied wieder einzurenken. Das recht schwere aber effektive Kettengliedgerät hab ich zu Hause gelassen, nachdem jahrelang kein einziges Kettenglied zu richten war. Jetzt aber klingt es so, als sei das Kettenglied richtig reingerutscht. Hoffnung. Obwohl die halbwegs neue Kette hängt wie die Gärten Semiramis. Und von daher sowieso erneuert werden sollte.

Abendtrinken

Grenzrekord und erste Kilometer in Südafrika gegen den Wind
Freitag, 9. Januar 2026: Palapye - Martin‘s Drift - Grenze Botswana/Südafrika - Groblersbrug - Marnitz (151 km)
Heute ist es noch flacher als gestern. Nach ein paar Kilometern kann ich endlich von der A1 auf eine wunderschöne, ruhige Nebenstrecke zur Grenze abbiegen. Absolut flach. Aber: Zum ersten Mal längerer Gegenwind. Gewöhnungssache.
10 km vor der Grenze liegt der einzige Mini-Supermarkt an der Strecke. Mit Müh und Not gebe ich die letzten umgerechnet zehn Euro aus. Meinen Liter Vanillepudding teile ich noch mit Edwin, der hier in der Nähe an einer LKW-Station arbeitet.
Die Grenzabfertigung ist die schnellste von allen: Ausreise aus Botswana, Einreise nach Südafrika – alles in wenigen Minuten erledigt. Heute ist es noch flacher als gestern. Nach ein paar Kilometern komme ich endlich von der A1 runter auf die wunderschöne ruhige Nebenstrecke zur Grenze. Absolut flach. Aber: zum ersten Mal längere Zeit Gegenwind. Gewöhnungssache.
10 km vor der Grenze der einzige Mini Supermarkt an der Strecke. Mit und Not kann ich die letzten umgerechnet zehn Euro ausgeben. Meinen Liter Vanillepudding teile ich noch mit Edwin. Er arbeitet hier in der Nähe an einer LKW Die Grenzanfertigung ist die schnellste von allen. Ausreise aus Botsuana, Einreise in Südafrika: Alles in wenigen Minuten.

Flowers on the floor

Heuschrecke

Südafrika

Ohne südafrikanisches Geld und ohne südafrikanische SIM-Karte radle ich über die einsame N11. Auf beiden Seiten ziehen sich die Zäune der kilometerweiten Ländereien hin. Das bei Booking.com entdeckte Quartier ist wie alles hier durch Zaun und Elektrozaun gesichert. Leider antwortet niemand auf das Klingeln. Zufällig hält gerade jemand schräg gegenüber – ich bitte ihn, die angegebenen Telefonnummern anzurufen. Ergebnis: nur Anrufbeantworter.
Also radle ich noch 10 km weiter. Ein Restaurant am Wegesrand bietet Quiche mit Spinat, Pommes und Salat – mein erstes konventionelles Essen seit Wochen. Und nebenan gibt es ein nettes Gästehaus. Ohne südafrikanisches Geld – mein Portmonee ist also Rand leer – und ohne südafrikanische Simkarte radle ich über die einsame N elf.
Auf beiden Seiten ziehen sich die Zäune der Kilometer langen Ländereien hin. Das auf Booking COM entdeckte Quartier ist wie alles durch Zaun und Elektro zaun gesichert. Leider antwortet niemand auf das Klingeln. Zufällig hält grad jemand schräg gegenüber, ich bitte ihn, die angegebenen Telefonnummern anzurufen. Ergebnis nur Anrufbeantworter.
Radle ich also noch 10 km weiter. Ein Restaurant am Wegesrand bietet: Quiche mit Spinat, Pommes und Salat. Mein erstes konventionelles Essen seit Wochen. Und nebenan haben Sie noch ein nettes Gästehaus.

Wildwechsel in der Nacht

Akzeptanz als Strategie – Fast 160 km gegen stabilen Gegenwind
Samstag, 10. Januar 2026: Marnitz - Mokopane (157 km)
Das Wichtigste am Morgen: Vorbereitung auf den Gegenwind. Wenn man zuletzt 21 km/h gefahren ist und jetzt durch den Wind heruntergedrückt wird, ist es nicht ganz leicht, dazu eine positive Einstellung zu finden. Also sage ich mir: 15 km/h wären großartig. Keine Gewalt. Nicht gegen die Verhältnisse stemmen, wenn man sie nicht ändern kann. Akzeptieren.
Der Gegenwind ist stabil – ich bin es auch. Tatsächlich radle ich so mit 16 km/h durchs Land. Es könnte noch schlimmer sein. Mittags bin ich ein bisschen schneller, dafür wird es kurz vor dem Ende mit einigen Höhenmetern sehr sehr langsam.
Drei Tage hintereinander über 150 km gefahren, aber am ersten Tag saß ich dafür keine siebeneinhalb Stunden im Sattel. Heute sind es fast zehn. Das Wichtigste am Morgen: Vorbereitung auf den Gegenwind. Wenn man zuletzt 21 km/h gefahren ist und jetzt runter gedrückt wird durch den Wind dann ist das nicht ganz leicht dazu eine positive Einstellung zu finden. Also sag ich mir: 15 km/h wären großartig. Keine Gewalt. Keine Gewalt. Keine Gewalt. Nicht gegen die Verhältnisse stemmen, wenn man sie nicht ändern kann. Akzeptieren.
Der Gegenwind ist stabil. Ich bin es auch. Tatsächlich radle ich so mit 16 km/h durchs Land. Es könnte noch schlimmer sein. Mittags bin ich ein bisschen schneller, dafür wird es kurz vor Ende mit einigen Höhenmetern sehr sehr langsam.
Drei Tage bin ich hintereinander über 150 km gefahren aber am ersten Tag saß ich dafür keine siebeneinhalb Stunden im Sattel. Heute sind es fast zehn.

Heiter bis wolkig

Schildkröte on the road

Genervt bin ich von der Straße: Nur auf 23 km gibt es einen Randstreifen. Und die Autos nehmen wenig Rücksicht – weder die haarscharf Überholenden noch die Überholer aus dem Gegenverkehr.
Kurz vor Sonnenuntergang komme ich an. Ein Regenbogen steht über dem Ort. Vom Regen bin ich, bis auf ein paar Tropfen, verschont geblieben.
Auffällig weiterhin: die vielen Gitter und Sicherungen. Auch die Hühnchen bei KFC werden hinter Gittern zubereitet.< Etwa auf halber Strecke bei Uitzicht kreuze ich im Laufe des Tages den südlichen Wendekreis, den Wendekreis des Steinbocks (23,5 Grad Breite, das Pendant zum nördlichen Wendekreis (Wendekreis des Krebses). Ich bemerke es nicht, es scheint nicht markiert zu sein. Ab jetzt bin ich definitiv südlich der Sonne unterwegs. Aber so richtig, anders als in Südamerkia Die ganze Tour über steht die Sonne zwischen dem 22,5 und 23,5 Breitengrad senkrecht; also im äußersten südlichen Bereich; ein Korridor von etwa 100 Kilometern. Genervt bin ich von der Straße. Nur auf 23 km gibt es einen Randstreifen. Und die Autos nehmen wenig Rücksicht. Weder die haarscharf mich überholenden, noch die überholen im Gegenverkehr.
Kurz vor Sonnenuntergang komme ich an. Ein Regenbogen steht über dem Ort. Ich bin außer ein paar Tropfen vom Regen verschont geblieben.
Auffallend weiterhin die vielen Gitter und Sicherungen. Auch die Hühnchen bei KFC werden hinter Gittern präpariert.

Mokopane

KFC hinter Gittern

Dutch Reformkerk ohne Kaffee und das beste Gästehaus der Tour
Sonntag, 11. Januar 2026: Mokopane - Roedtan - Marble Hall - Groblersdal (132 km)
Der Sonntagsgottesdienst in der kleinen katholischen St.-Peter-und-Paul-Kirche gegenüber von meinem Quartier ist um 8:00 Uhr – das ist mir etwas zu spät für meinen Zeitplan.
Pünktlich um zehn Uhr bin ich in Roedtan mit vager Hoffnung auf den Beginn eines Gottesdienstes. In der rein weiß besetzten Dutch Reformkerk bekomme ich allerdings nur noch den Abschlussgesang mit. Der Vorbeter meint, damit hätte ich doch das Wichtigste abbekommen. Die Kirchenbänke sind nur schwach besetzt, immerhin gibt es ein paar jüngere Mädchen. Alles wirkt ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich werde noch zum Kirchenkaffee eingeladen – aber irgendwie hat ihn heute niemand gekocht. Der Sonntagsgottesdienst in der kleinen katholischen Sankt Peter und Paul Kirche gegenüber von meinem Quartier ist um 8:00 Uhr. Das ist mir etwas zu spät für meinen Zeitplan.
Aber pünktlich um zehn bin ich in Roedtan mit vager Hoffnung auf einen Gottesdienst Beginn. In der reinrassig Weiss besetzten Dutch Reformkerk bekomme ich aber gerade noch den Abschluss sägen mit. Der Vorbeter ist der Meinung, damit hätte ich doch das wichtigste abbekommen. Die Kirchenbänke sind nur schwach besetzt, immerhin gibt es ein paar jüngere Mädchen. Alles wirkt ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich werde noch zum Kirchen Kaffee eingeladen, aber irgendwie hat ihn keiner gekocht heute.

Roedtan: Nederduitse Gereformeerde Kerk

Segen: Amen, Amen, Amen

In den kleinen Orten ballen sich die kommerziellen Angebote. So auch in Marble Hall: verschiedene große Einkaufszentren, viele Schnellrestaurants. Gut für meine Pausengestaltung, denn auch am Sonntag ist hier viel Betrieb.
Kurz hinter dem Ort kann ich endlich von der N11 abbiegen. Die glänzt auch heute nicht durch Randstreifen. Ein Kirchgänger hat mir eine Nebenstrecke empfohlen, die wunderbar ruhig durch die Landschaft führt.
Beim Familia Guesthouse ist der Blitz in den Stacheldraht auf der Mauer eingeschlagen – Folge: Die Klingel geht nicht, steht aber nirgendwo dran. Nur mit Mühe kann ich mich bemerkbar machen. Aber als ich einmal drin bin, ist es ein Paradies – mit Abstand die beste Unterkunft der Tour bisher, darunter ein wunderbarer Swimmingpool. In den kleinen Orten mit wenigen Einwohnern ballen sich die kommerziellen Angebote. So auch in Marble Hall. Verschied Verschiedene große Einkaufszentren, viele Schnellrestaurants. Gut für meine Pausengestaltung. Denn auch am Sonntag ist viel Betrieb hier.
Kurz hinter dem Ort kann ich endlich von der N 11 ab. Die glänzt auch heute nicht durch Randstreifen. Ein Kirchgänger hat mir die Nebenstrecke empfohlen, kann man, die wunderbar ruhig durch die Landschaft führt.
Beim Familia Guesthouse ist der Blitz in den Stacheldraht auf der Mauer eingeschlagen. Folge: Die Klingel geht nicht. Steht aber nicht dran. Nur mit Mühe kann ich mich bemerkbar machen. Aber als ich einmal drin bin, ist es ein Paradies. Die mit Abstand beste Unterkunft der Tour bisher. Zum Beispiel ein wunderbarer Swimmingpool.

Crime Alert

Stacheldraht all over

Hotel Familia Guesthouse in Groblersdal

Von der Ebene hinauf auf 1900 Meter – Regen ohne Unterschlupf
Montag, 12. Januar 2026: Groblersdal - Stoffberg - eMakhazeni (109 km)
Traumfrühstück in Ruhe und Sonne im Familia Guesthouse. Nach einer guten Woche mit kaum Höhenmetern geht es heute wieder richtig in die Berge – von 900 m auf 1900 m.
Lange bleibt der durchschnittliche Anstieg bei 1 %, also sehr flach. Nach gut der Hälfte der Tagesstrecke bietet sich kurz vor Stoffberg an der einzigen Tankstelle weit und breit eine gute Pausenmöglichkeit. Wie so oft merke ich erst jetzt die Erschöpfung.
In Stoffberg knickt die R33, der ich den ganzen Tag gefolgt bin, ab. Der Straßenname bleibt, als ich vom Bundesstaat Limpopo in den Bundesstaat Mpumalanga wechsle. Der Asphalt wird allerdings schlechter und die Markierungen seltener. Traum Frühstück in Ruhe und unter Sonne im Familia Guesthouse. Nach einer guten Woche mit kaum Höhenmetern, geht es heute wieder richtig in die Berge. Von 900 m auf 1900 m.
lange bleibt der durchschnittliche Anstieg bei 1 %, also sehr flach. Nach gut der Hälfte der Tagesstrecke bietet sich kurz vor Stoff Berg an der einzigen Tankstelle weiter und breit eine gute Pausenmöglichkeit. Wieso oft merke ich jetzt erst die Ermüdung.
In Stoff Berg knickt die R 33, der ich den ganzen Tag folge ab. Der Name bleibt als ich vom Bundesstaat Limpopo zum Bundesstaat Mpumalanga wechsle. Der Asphalt wird allerdings schlechter und die Markierungen weniger.

Typisches Portal einer Farm an der Straße

Düster

Schon lange haben sich Wolken aufgezogen. Irgendwann regnet es, und zum ersten Mal seit längerem komme ich in einen richtigen kräftigen Schauer. Anders als in den ersten Ländern der Tour gibt es hier nur den Zaun links und rechts der Straße – nichts zum Unterstellen. Also alles klatschnass.
Dann windet sich die Straße in einer hügeligen Landschaft, die an Irland erinnert, und steigt schließlich mit 5 bis 6 % auf über 1900 m. Immer wieder fallen auch ein paar Tropfen. War das Schild „Abnormal" in den ersten Ländern der Tour nur wenige Male am Tag an LKW zu lesen, braust hier ein überbreiter LKW nach dem anderen an mir vorbei – Abnormal ist das neue Normal.
Das Tagesziel, seit 2009 offiziell eMakhazeni (früher Belfast), liegt knapp unter 1900 m. Der Fahrradcomputer zeigt erstmals 16 °C. Der Ort wurde offenbar 1890 gegründet, und ein paar Gebäude erinnern tatsächlich an Irland. Im Zentrum dann wieder überraschend viele Supermärkte und Fast-Food-Restaurants. Bei einem Chinesen kann ich noch ein Bier kaufen – allerdings nur noch durch das Gitter an der Ladentür, übliche Sicherheitsmaßnahme am Abend. Schon lange sind Wolken aufgezogen. Irgendwann regnet es und seit langer Zeit komme ich ganz kurz in einen ganz kräftigen Schauer. Anderseits in den ersten Ländern der Tour ist hier nichts zer Siebelt, sondern es gibt nur den Zaun links und rechts der Straße. Nichts zum unterstellen. Also alles klatschnass.
Dann windet sich die Straße in einer hügeligen Landschaft, die an Irland erinnert, schließlich doch mit 5, 6 % auf über 1900 m. Immer mal wieder fallen auch ein paar Tropfen. War das Label abnormal in den ersten Ländern der Tour wenige Male am Tag zu sehen an den LKW, so brauchst hier ein abnormaler LKW nach dem andern an mir vorbei. Abnormal ist das neue normal.
Das Tagesziel Belfast, seit 2009 eMakhazeni, aber es ist nicht mit diesem Namen beschildert, liegt nur knapp unter 1900 m. Das Thermometer am Fahrradcomputer ist erstmals auf 16° gesunken. Der Ort wurde offenbar 1890 gegründet, jetzt erinnern auch ein paar Gebäude an Irland. Im Zentrum dann wieder überraschend viele Supermärkte und Fastfood-Restaurants. Bei einem Chinesen kann ich noch ein Bier kaufen. Allerdings nur noch durch das Gitter an der Ladentür. Übliche Sicherheitsmaßnahme am Abend.

Altes Belfast

Wälder, Felsen und ein unverhofftes Zuhause im Caravan
Dienstag, 13. Januar 2026: eMakhazeni - Carolina - Warburton - eMbangweni (124 km)
Ungewohnte 15 °C beim Start am Morgen. Auf der Karte habe ich noch eine alternative Route zu meiner ursprünglich geplanten gefunden. Sie ist zwar ein paar Kilometer länger, hat aber 500 Höhenmeter weniger. Glück gehabt.
Nach 50 km bin ich in Carolina, einer größeren Stadt. Zweites Frühstück bei KFC – ich kann sogar zwischen Cappuccino und Caffè Latte wählen. Zwischen hier und der 100 km entfernten Grenze zu Eswatini (ehemals Swasiland) gibt es laut Google Maps nur eine einzige Unterkunft: Rocks and Roses Farmstay bei Tageskilometer 123 – die ideale Entfernung. Bei Booking.com ist das B&B allerdings erst in einigen Tagen wieder buchbar. Egal. Mal sehen.
War die Morgenlandschaft noch dominiert von dem weiten Blick über hügelige Grasflächen, ändert sich das nun. Immer mehr Wälder tauchen auf – Eukalyptus, Kiefern. Und damit verschwinden auch die Zäune zu beiden Seiten der Straße. Ungewohnt kalte 15° beim Start am Morgen. Auf der Karte habe ich noch einen Alternativ Weg gefunden zu meiner ursprünglich geplanten Route. Die ist zwar ein paar Kilometer länger, hat aber 500 Höhenmeter weniger. Lucky me.
Nach 50 km bin ich in Carolina. Größere Stadt. Zweites Frühstück bei KFC. Ich kann sogar wählen zwischen Cappuccino und Café Latte. Zwischen hier und der 100 km entfernten Grenze zu Swasiland Alias Eswatini gibt es nur eine Unterkunft auf Google Maps: Rocks and Roses Farmstay bei Tageskilometer 123. Das wäre die ideale Entfernung, aber bei Booking COM ist das buchen dieses B&B erst in einigen Tagen wieder möglich. Egal. Mal sehen.
War die Morgen Landschaft wieder dominiert von dem weiten Blick über die hügeligen Grasflächen, so ändert sich das nun. Immer mehr Wälder tauchen auf. Eukalyptusbäume, Kiefern. Und damit verschwinden auch die Zäune zu beiden Seiten der Straße.

Warburton: Moschee mit Antennenminarett

Kleine Affen kreuzen schon mal den Weg. Besonders auffällig: schwarze Vögel mit langem Schweif, kleine rote Vögel, größere blaue Vögel.
Zweite Pause in Warburton, das vom Sägewerk auf der anderen Straßenseite zu leben scheint. Ich lasse mich vor der Moschee nieder – das Minarett ist vollgepackt mit Funkmasten, dafür ist der Handyempfang exzellent.
Nun wechseln sich leichter und etwas stärkerer Regen ab. Die Landschaft wird durch Felsen noch pittoresker. Ich habe mich schon darauf eingestellt, bis zur Grenze nach Eswatini durchzuradeln. Aber als ich an den Abzweig zu Rocks and Roses komme, fährt genau in diesem Moment ein Jeep von der Straße auf die Zufahrt. Ich kann den Fahrer stoppen. Tatsächlich – sie haben eine Unterkunft für mich: einen ausgebauten Caravan mit Küche, Bad und netter Einrichtung, in den ich auch mein Fahrrad stellen kann. Dazu eine wunderschöne Landschaft, durch die ich noch einen Spaziergang unternehme. Kleine Affen kreuzen schon mal den Weg. Besonders auffällig schwarze Vögel mit langem Schweif. Auch Kleine rote Vögel, größere blaue Vögel.
Zweite Pause in Warburton, das von dem Sägewerk auf der anderen Seite der Straße zu leben scheint. Ich lasse mich vor der Moschee nieder. Das Minarett ist zugeballert mit Funkmasten. Exzellenter Empfang auf dem Handy.
Nun wechseln sich wieder leichter und mit leichter Regen ab. Die Landschaft wird nun durch Felsen noch pittoresker. Ich habe mich schon darauf eingestellt, zur Grenze von Swasiland durch zu radeln. Aber als ich an dem Abzweig zu Rocks and Roses an,, fährt genau in dem Moment ein Jeep von der Straße auf die Zufahrt. Ich kann den Fahrer stoppen. Tatsächlich, sie haben eine Unterkunft für mich. In einem unterstelltenCaravan, umgeben von Kücheneinrichtung Bad und nette Einrichtung, zu der ich auch meine Fahrradgesellen kann,. Mit scharfen, um gegen vor wunderschönste Landschaft, durch die ich noch an Spaziergang mache.

Lodge Rocks and Roses...

...mit Schafen

Wald und Wiesen

Kalter Regen, Kettenriss und geplatzter Reifen in Eswatini
Mittwoch, 14. Januar 2026: eMbangweni - Grenze Südafrika/Eswatini - Mbabane - Lobamba - Manzini (98 km)
Was für eine Abfolge von Schlachten! Die kleine Schlammschlacht zurück zur Straße – der N17 – ist ein winziger Auftakt. Es sind wieder 15 °C. Heute fühlt es sich nicht ganz so kühl an, vielleicht Gewöhnung, vielleicht der Nebel. Aber es bleibt bei 15 °C, und dazu gesellt sich Regen, mal mehr, mal weniger.
Lochiel hieß eMbangweni offenbar früher – und auch als ich in der Frühe hindurchradle, taucht der Name häufig auf. Die Steigungen halten mich warm. Ich bin in großer Gesellschaft: Viele Schülerinnen und Schüler warten im Regen am Straßenrand oder laufen in Uniform die Straße entlang.
Ich höre und spüre, dass sich nach ein paar Hundert Kilometern wieder ein Kettenglied gelöst hat – aber ich kann weiterfahren. Dann wird mir kalt. Zitternd komme ich an der Grenze an. Die südafrikanische Gesundheitskontrolle ist reine Formsache. Würden sie mich doch gründlicher untersuchen – der Raum ist ein bisschen beheizt. Was für eine Schlacht! Was für eine Abfolge von Schlachten!Die kleine Schlammschlacht zurück zur Straße, zur N 17, ist ein winziger Auftakt. Es ist wieder 15°. Heute fühlt es sich nicht ganz so kühl an, vielleicht Gewöhnung, vielleicht der Nebel. Aber es bleibt 15° und daZu gesellt sich Regen, mal mehr mal weniger.
Lochiel hieß eMbangweni offenbar früher und auch als ich in der Frühe hindurch radle taucht der Name häufig auf.
Die Steigungen halten mich warm. Und ich bin in großer Gesellschaft. Viele Schülerinnen und Schüler warten im Regen am Straßenrand oder gehen laufen am Straßenrand in Uniform.
Ich höre und spüre, dass ich nach ein paar 100 km wieder das eine Kettenglied gelöst hat. Aber ich kann weiterfahren. Dann ist mir kalt. Zittern komme ich an der Grenze an. Die südafrikanische Gesundheitskontrolle ist reine Formsache. Würden sie mich doch untersuchen, der Raum ist ein bisschen beheizt.

Mit dem Team von der Autowerkstatt

Eswatini

Ruckzuck bin ich über die Grenze. Eswatini, bis 2018 Swasiland – der König hat es einfach so bestimmt. Absolute Monarchie. Direkt hinter der Grenze ein Lebensmittelladen. Beim Frühstück ist die allerletzte Packung Weihnachtsplätzchen draufgegangen. Die Kassiererin sieht mir meine Kälte an und weist auf Tee und Kaffee in einem Nebenbereich hin. Heißer Kaffee und eine lauwarme Mahlzeit.
Hinter der Ladenzeile ist eine kleine Werkstatt. Given hat eine Zange und das richtige Feingefühl für meine Kette. Jetzt könnte sie wieder ein paar Hundert Kilometer halten.
Eine Premiere: Autobahn – zumindest ein Autobahnschild und getrennte Fahrbahnen führen direkt von der Grenze ins Landesinnere. Praktisch. Einen breiten Randstreifen gibt es auch. Es geht munter auf und ab. Eine Steigung spare ich mir, indem ich durch die Hauptstadt Mbabane radle. Der Reiseführer meint, diese Stadt habe keine Sehenswürdigkeiten außer der Landschaft drumherum – und die ist wirklich toll, fast alpin. Zwischenzeitlich haben sich die Wolken etwas höher etabliert.
Auch für Lobamba verlasse ich die Autobahn: Parlament, Nationalmuseum und Sportstadion liegen hier auf halber Strecke zwischen Hauptstadt und größter Stadt Manzini – ein paar Hundert Meter tiefer als die Hauptstadt, entsprechend auch ein paar Grad wärmer.
Dann platzt der Hinterreifen. Ein lauter Knall, und ich rolle auf der Felge. Zum Glück kann ich mich vor dem wieder stärker werdenden Regen in einen riesigen Unterstand retten. Zwei Stunden brauche ich für meine Reparaturversuche: Mantel und Schlauch haben einen Riss direkt an der Felge. Ich stelle mich schon auf die Möglichkeit eines Abtransports ein. Der Vorderreifen wird nach hinten montiert, den Riss im hinteren Mantel klebe ich von innen mit drei großen Flicken. Der geschwächte Mantel kommt nach vorne, wird nur ein wenig aufgepumpt – und dennoch bläht sich gleich die geklebte Stelle. Wie viele Meter kann ich damit noch fahren? Ganz sanft setze ich wieder an. Ich versuche, möglichst viel Gewicht auf das Hinterrad zu verlagern, und fahre so langsam wie möglich, bloß über keine Erhebungen oder Dellen. Es zieht sich, es regnet wieder – aber es hält. Und im Zielort finde ich tatsächlich einen neuen, passenden Mantel. Ruckzuck bin ich über die Grenze. Eswatini, bis 2018 Swaziland. Der König hat’s einfach bestimmt. Absolute Monarchie. Direkt hinter der Grenze ein Lebensmittelladen. Beim Frühstück ist die allerletzte Packung Plätzchen draufgegangen. Die Kassiererin sieht mir meine Kälte an und weißt auf das Angebot von Tee und Kaffee in einem Nebenbereich. Heißer Kaffee und lauwarme Mahlzeit.
Hinter der Ladenzeile ist eine kleine Werkstatt. .Given hat eine Zange und das richtige Feingefühl für meine Kette. Jetzt könnte sie wieder ein paar 100 km halten.
Eine Premiere: Autobahn. Zumindest ein Autobahn. Schild und getrennte Fahrbahnen führen direkt von der Grenze ins Landesinnere. Praktisch. Einen breiten Randstreifen gibt es auch. Es geht munter auf und ab. Eine Steigung schenke ich mir, indem ich durch die HauptstadtMbabane radle. Setz der Reiseführer ist der Meinung, diese Stadt habe keine Sehenswürdigkeiten, außer der Landschaft drumherum. Und die ist wirklich toll, vor Alpin. Denn zwischenzeitlich haben sich die Wolken etwas höher etabliert.
Auch für Lobamba fahre ich von der Autobahn ab. Parlament, Nationalmuseum und Sportstadion sind hier auf halber Strecke zwischen Hauptstadt und größter Stadt: Manzini. Allerdings liegt das hier ein paar 100 m tiefer als die Hauptstadt. Entsprechend ist es jetzt auch ein paar Grad wärmer.
Dann platzt der hintere Reifen. Ein lauter Knall und ich rolle auf der Felge. Zum Glück kann ich mich vor dem wieder stärker werdenden Regen in einen riesigen unterstand retten. 2 Stunden brauche ich für meine Reparaturversuche. Mantel und Schlauch haben einen Riss direkt an der Felge. Ich stelle mich schon mal auf die Möglichkeit eines Pick-up Transports ein. Der vordere Reifen wird nach hinten montiert, den Riss im hinteren Mantel klebe ich von innen mit drei großen Fahrradflicken. Der schwache Mantel kommt nach vorne, wird nur ein bisschen aufgepumpt und dennoch bläht sich gleich die geklebteStelle. Wie viel Meter kann ich damit fahren. Ganz sanft setzte ich wieder an auf der Landstraße. Vorderreifen schonendes fahren. Ich versuche also möglichst in Rückenlage zu strampeln, damit möglichst viel Gewicht auf dem Hinterrad liegt. Vor allem ganz langsam und bloß keine Erhebungen oder Dellen. Es zieht sich, es regnet auch wieder aber es hält. Und im Zielort finde ich tatsächlich einen neuen Mantel. Passend. Mein Koga-Rad ist mit neuen Mänteln am Start. Als ich überlegte, ob die alten die Afrika-Tour noch packen könnten, hab ich mal grob summiert, wie viele Kilometer die alten, die gar nicht so alt waren, runter hatten: Mindestens 15.000 Kilometer. Beim Neukauf leider Irrefühung durch Fahrrad Franz XXL in Mainz: Mit Wissen der Geschäftsleitung werden laut Mitarbeiter Preisschilder nur unvollständig aufgehängt. So wird der Eindruck erweckt, mein Mantel koste 22,99 €. Er kostet aber 33,99 €. Immer noch ein guter Preis. Warum zeichnet man das nicht entsprechend aus? Mir wird erklärt, es hänge im ersten Obergeschoss auf einem Monitor ein Hinweis darauf, dass zur Zeit nicht alle Preisanzeigen richtig funktionierten. Bei der Gelegenheit erfahre ich überhaupt, dass die Preisanzeigen elektronisch sind. Sie erwecken den Eindruck einer klassischen Anzeige aus Papier. Der junge Mitarbeiter meint, der angezeigte Preis sei sowieso irrelevant, weil laut Gesetz nur der Preis an der Kasse kaufmännisch gesehen von Belang sei. Unbefriedigend.

eSwaitini alias Swasiland

Loch im Mantel

Geplatzter Mantel geflickt

Nach 20 Kilometern am Ziel in Manzini

Neuer Mantel, neue Bremse

Hydraulikbremse repariert, Cantilever eingebaut – und der Spirit kehrt zurück
Donnerstag, 15. Januar 2026: Manzini - Siphofaneni - Big Bend (80 km)
Regen auch in der Nacht. Feuchtigkeit überall. Nichts ist in meinem Zimmer trocken geworden. Ich steige in die feuchten Schuhe. Um acht bin ich in dem großen Laden, der hinten Fahrräder und eine Werkstatt beherbergt. Phile, der Fahrradmechaniker, mit dem ich verabredet bin, freut sich auf den Job.
Beim Hineinschieben des Fahrrads in das letzte Hotel in Malawi – also vor rund 2000 km – war das Rad umgekippt und dabei der Bremsgriff der Hinterradbremse gebrochen. Weil es eine Hydraulikbremse ist, ist die Reparatur nicht so einfach. Graham, ein Fahrradmechaniker aus Harare, hatte sehr intensiv für mich recherchiert. Dabei stellte sich heraus, dass selbst Magura Südafrika keine Möglichkeit sieht, Ersatzteile für mein altes Modell zu liefern.
Heute soll also das Problem gelöst werden. Es gibt eine Kiste mit Griffen, und ein paar Hydraulikbremsen sind dabei. Phile probiert eine Weile, kommt aber ebenfalls zu dem Schluss: auf diesem Weg keine Lösung möglich. Aber er kann eine Cantilever-Bremse einbauen. Vorne drauf kommt der neue Mantel, vorne und hinten kräftig Reifendruck, Kette geölt – jetzt läuft es deutlich besser.
Ich gebe ein großzügiges Trinkgeld. Auf der Rechnung erscheinen pro Arbeitsstunde umgerechnet zwei Euro.
Bis zum Check-out aus der feuchten Unterkunft bleiben noch ein paar Minuten. Die einzige Sehenswürdigkeit der Stadt laut Reiseführer: der Markt von 1983. Eine junge Verkäuferin hilft mir zu Teigtaschen. Im ersten Stock gibt es Souvenirs. Ich begegne sogar einer französischen Familie mit drei Kindern. Alles locker hier – ganz anders als in Südafrika. Regen auch in der Nacht. Feuchtigkeit alle überall. Nichts ist trocken geworden in meinem Zimmer. Ich steige in die feuchten Schuhe. Um acht bin ich in dem großen Laden, der hinten Fahrräder und eine Werkstatt hat. Phile, der Fahrradmechaniker, mit dem ich verabredet bin, freut sich auf den Job. Beim schieben des Fahrrads in das letzte Hotel von Malawi, also vor rund 2000 km, ist das Fahrrad umgekippt. Dabei ist der Bremsgriff für die Hinterradbremse gebrochen. Weil es eine hydraulikbremse ist, ist die Reparatur nicht so einfach. Graham, ein Fahrradmechaniker aus Harare, hat sehr intensiv für mich recherchiert. Dabei stellte sich heraus, dass sogar Magura Südafrika keine Möglichkeit sieht, Ersatzteile für mein altes Gerät zu liefern. Heute soll also das Problem gelöst werden. Es gibt eine Kiste mit Griffen und sogar ein paar Hydraulikbremsen sind dabei.Phile probiert eine Weile, kommt aber auch zu dem Schluss: keine Lösung auf diesem Weg möglich. Aber er kann eine Cantilever-Bremse einbauen. Vorne auf den neuen Mantel drauf, vorne und hinten kräftig Reifendruck, Kette Ölen. So läuft’s besser.
Ich gebe ein dickes Trinkgeld. Auf der Rechnung tauchen pro Arbeitsstunde umgerechnet zwei Euro auf.
Bis zum Checkout aus der Feuchtigkeits Höhle bleiben noch ein paar Minuten. Einzige Sehenswürdigkeit der Stadt laut Reiseführer: der Markt von 1983. Eine junge Verkäuferin hilft mir zu Teigtaschen. In der ersten Etage gibt es Souveniers. Mir begegnet sogar eine französische Familie mit drei Kindern. Alles locker hier. Ganz anders als in Südafrika.

Kapelle Saint Theresa's Little Flower in Manzini

Ein bisschen Randstreifen

Viel leichter, mitunter auch mittlerer Regen heute. Meine Kleidung ist ja sowieso feucht. Immer dann, wenn Regen und Nebel sich verziehen, habe ich einen Blick auf die tolle Landschaft.
Entsprechend hügelig ist die Strecke, aber tendenziell geht es hinunter Richtung Meer – Indischer Ozean. Belebend ist die Begeisterung entlang der Strecke. Es ist wieder wie in den ersten Ländern der Tour: spontanes Winken, Jubeln, immer wieder wird mir auf Unterstellmöglichkeiten gegen den Regen hingewiesen. Völlig anders als in Südafrika.
Pause im Hungry Lion von Siphofaneni – der Eisautomat ist allerdings kaputt, immerhin funktioniert das WLAN. Ich prüfe noch einmal meine Unterkunftsmöglichkeiten. Ideales Ziel wäre nach 100 km eine Unterkunft am Rande des Naturparks – ob ich das vor der Dunkelheit schaffe? Wieder setzt der Regen ein, diesmal kontinuierlich, keine Wolkenlücken mehr. Das diszipliniert beim Fahren. Bei Tageskilometer 75 spüre ich, wie die Kette wieder auf einer Seite aufspringt. Jetzt wird es kritisch – geht sie komplett auseinander, habe ich ein Problem mit Regen und Dunkelheit. Ich steuere eine Lodge an, die eher für Durchreisende gedacht ist: Riesenzimmer, genug Platz für das Fahrrad. Möglicherweise auch für den Kettenwechsel morgen früh. Drinnen ist es deutlich trockener – eine Chance, dass die Wäsche diesmal halbwegs trocknet. Viel leichter und mittlerer Regen heute. Meine Klamotten sind ja eh feucht. Immer dann wenn Regen und Nebel sich verziehen, habe ich einen Blick auf die tolle Landschaft.
Entsprechendhügelig ist die Strecke. Tendenziell aber geht es runter Richtung Meer. Indischer Ozean.
Belebend die Begeisterung an der Strecke. Es ist wieder so wie in den ersten Ländern der Tour. Spontanes Winkeln, jubeln, immer wieder werde ich auf unterstellMöglichkeiten gegen den Regen hingewiesen. Völlig anders als in Südafrika.
Pause im Hungry Lion von Siphofaneni. Der Eisautomat ist allerdings kaputt. Immerhin WLAN funktioniert. Ich checke noch einmal meine Unterkunftsmöglichkeiten. Ideal Ziel nach 100 km eine Unterkunft am Rande des Naturparks. Ob ich das vor der Dunkelheit schaffe?
Wieder setzt der Regen ein. Diesmal kontinuierlicher. Keine Wolkenlücken mehr. Das diszipliniert beim Fahren.
Bei Tageskilometer 75 spüre ich, wie wieder die Kette auf einer Seite aufspringt. Jetzt wird es kritisch. Geht sie wieder komplett auseinander, habe ich ein Problem mit Regen und Dunkelheit. Ich werde eine Lodge, die mehr für Landstraßen Fahrer gedacht ist. Riesen Zimmer. Genug Platz für das Fahrrad. Möglicherweise auch für den Kettentausch morgen früh. Und drinnen ist es nicht so feucht. Eine Chance, dass die Wäsche diesmal trockener wird. .

Maisdrink, Mel und mehr

Neue Kette, Dauerregen und Willkommen in KwaZulu-Natal
Freitag, 16. Januar 2026: Big Bend - Lavumisa - Grenze eSwatini/Südafrika - Mkuze (108 km)
Im Hotelzimmer wechsle ich die Kette am Fahrrad. Ich habe jahrelang kein Kettenschloss mehr berührt – entsprechend dauert die Aktion eine gute Stunde. Zum Glück hat die neue Kette genau die Länge der alten. Und dafür gibt es ja YouTube.
Kurz vor zehn zwingt mich die Check-out-Zeit hinaus in den Regen. Schnell ist wieder alles ganz nass, und das wird den ganzen Tag über so bleiben. Dazu starker Gegenwind. Die ersten Stunden liegt mein Schnitt bei relativ flacher Strecke bei 13 km/h.
Nach 20 km erreiche ich das Ziel, das ich gestern Abend noch anpeilen wollte: KaMsholo Bushveld Safaris. Mit etwas Glück hätte ich es mit der defekten Kette noch bei Tageslicht erreichen können – aber wie sich jetzt herausstellt, liegen die eigentlichen Zimmer noch 5 km weiter; hier gibt es nur einfache Hütten, wunderschöne Bienenkorbhütten, die bei meinem ganzen nassen Zeug eine Katastrophe gewesen wären. Ich bin schon ausreichend erschöpft für eine Pause. Ich lasse mir eine Plastikplane unterlegen wegen der nassen Kleidung. Einige kleinere Touristengruppen machen hier Station, aber alle Safari-Aktivitäten sind wegen des Dauerregens eingestellt. So macht es auch keinen Sinn, hier zu bleiben. Im Hotelzimmer wechsle ich die Kette am Fahrrad. Ich hab jahrelang kein Kettenschloss mehr berührt. Entsprechend dauert die Aktion eine gute Stunde. Zum Glück hat die neue Kette genau die Länge der alten. Außerdem gibt es ja YouTube.
Kurz vor zehn zwingt mich die Checkout Zeit hinaus in den Regen. Schnell ist wieder alles ganz nass. Und das wird den ganzen Tag über so bleiben. Dazu kommt starker Gegenwind. Die ersten Stunden liegt mein Schnitt bei relativ flacher Strecke bei 13 km/h.
Nach 20 km erreiche ich das Ziel, dass ich gestern Abend noch erreichen wollte: KaMsholo Bushveld Safaris. Mit Glück hätte ich es mit der defekten Kette noch bei Tageslicht erreichen können, aber wie sich jetzt herausstellt, die eigentlichen Zimmer liegen noch 5 km weiter. Hier gibt es nur einfache Hütten, wunderschöne BeeHive, die bei meinem ganzen nassen Zeug eine Katastrophe gewesen wären.
Ich bin schon ausreichend fertig für eine Pause. Ich lasse mir eine Plastikplane unterlegen wegen der nassen Klamotten. Einige kleinere Touristengruppen machen hier Stationen. Aber alle Safari. Aktivitäten sind wegen des Dauerregens eingestellt. So macht es auch keinen Sinn hier zu bleiben.

Auch der Zaun steht unter Wasser

Ziegen flüchten vor dem Regen

Südafrika

Heißer Cappuccino, heiße Schokolade, heißer Pie, heißer Muffin – und dann in die nächste Etappe. Alle Bäche und Flüsse, die ich überquere, sind über die Ufer getreten. Baumstämme treiben im Wasser.
Morgen soll es hier genauso regnen; nur weiter im Süden ist Sonne in Sicht. So nehme ich an der Grenzstation bei Lavumisa mit gemischten Gefühlen Abschied von Eswatini. Tolle Landschaft, der Spirit der ersten Länder dieser Tour – aber bei Dauerregen.
Willkommen in der Provinz KwaZulu-Natal. Heute übertreffen die realen Höhenmeter die von Google berechneten besonders stark – fast die Hälfte mehr. Immerhin hält das warm.
Ich erreiche die N2, auf der ich am Ende rund 300 km gefahren sein werde. Sie hat einen ansehnlichen breiten Seitenstreifen – den brauche ich auch, denn die Armada der LKW braust mit voller Geschwindigkeit an mir vorbei.
Mit allen Kleidern, samt Schuhen, stelle ich mich unter die Dusche. Hoffentlich wird irgendetwas halbwegs trocken bis morgen früh.
Und die neue Kette? Hält. Aber immer wieder dreht sie ein bisschen durch – ich konnte eben nicht gleichzeitig die Zahnräder tauschen. Dafür, dass alles vor der Tour neu installiert wurde, ein bisschen schwach auf der Brust. Heißer Cappuccino, heiße Schokolade, heißer Pie, weiße Kies, heißer Muffin: es geht in die nächste Etappe. Alle Becher und Flüsse, die ich überquere, sind Weite bei ihrer Hofer getreten. Baumstämme treiben im Wasser.
Morgen soll es hier genauso regnen, nur weiter im Süden ist Sonne in Sicht. So nehme ich an der Grenzstation bei. Lavumisa mit gemischten Gefühlen absieht von Eswatini. Tolle Landschaft, der Spirit der ersten Länder dieser Tour, aber bei Dauerregen.
Willkommen in der Provinz KwaZulu-Natal. Heute übertreffen die realen Höhenmeter, die von Google berechneten, besonders stark: fast die Hälfte mehr. Immerhin hält das warm.
Ich erreiche die N2. 300 km werde ich am Ende auf ihr gefahren sein. Die hat einen ganz ansehnlichen breiten Seitenstreifen. Den brauche ich aber auch. Denn die Armada der LKW brauchst mit voller Geschwindigkeit an mir vorbei.
Mit allen Klamotten samt Schuhen versammle ich mich unter der Dusche. Hoffentlich wird irgendwas halbwegs trocken bis morgen früh.
Und die neue Kette? Hält. Aber immer wieder dreht sie ein bisschen durch. Ich konnte halt nicht die Zahnräder ebenfalls auswechseln. Dafür, dass alles vor der Tour neu installiert wurde, ein bisschen schwach.

Phongola alias Pongola in Südafrika

Fluten im Krüger Park – Ich bin vergleichsweise glimpflich davongekommen
Samstag, 17. Januar 2026: Mkuze - Enqupheni (95 km)
Zum unerwartet üppigen Frühstücksbuffet läuft Nachrichten-TV: SABC. Vor allem Wetterbericht. Auch heute und morgen weitere Regenfälle. Aber vor allem: die Folgen der Niederschläge – Überflutungen in den Nachbarprovinzen zu Eswatini. Auch auf den Timelines des Smartphones schwappt die Flut herein: Im Krüger-Nationalpark schwimmen die Autos. Ich bin also im Prinzip noch ganz gut weggekommen.
Die ersten zwei Stunden bleibt es heute sogar trocken. Dann eine Stunde kräftiger Schauer, danach leichter Regen. Bei mancher Flussüberquerung sieht man, dass das Hochwasser etwas zurückgegangen ist. Nach Bananen- und Maiswäldern sowie vielen großen Wildreservaten säumen nun wieder Wälder die Straße – vor allem Eukalyptus.
Eine Weile werden Ananas am Straßenrand angeboten, dann Kunsthandwerk aus Holz. Zum unerwartet üppigen Frühstücksbuffet gibt auf dem Riesenbild Nachrichten TV. SABC. Vor allem Wetterbericht. Auch heute und morgen gibt es weitere Regenfälle. Thema. Aber vor allem: die Folgen der Regenfälle: Überflutungen in den Nachbar Provinzen zu Eswatini. Auch auf den Timelines des Smartphones schwappt die Flut herein: im Krüger Nationalpark schwimmen die Autos. Ich bin also im Prinzip ganz gut weggekommen bisher.
Die ersten 2 Stunden bleibt es sogar trocken heute. Dann 1 Stunde kräftiger Schauer. Danach leichter Regen. Bei mancher Flussüberquerung sieht man, dass das Hochwasser etwas zurückgegangen ist. Nach den Bananen und Maiswäldern sowie vielen großen Wildreservat, sollen jetzt wieder Wälder die Straße. Vor allem Eukalyptusbäume. Eine Weile werden Ananas am Straßenrand angeboten, dann Kunsthandwerk aus Holz.

Shoppingmöglichkeit am Straßenrand

95 km radle ich heute auf der N2. Der Randstreifen bleibt riesig. Einziges Problem: Einige LKW, ganz wenige PKW fahren dauerhaft auf dem Randstreifen. Ich kann nur hoffen, dass sie rechtzeitig einen Bogen um mich machen.
Es gibt nur eine große Tankstelle mit Raststation: TotalEnergies Petroport N2 Hluhluwe. Auch hier wird man mit „Bonjour" begrüßt. Ich stehe mitten in meiner eigenen Wasserlache. Die Klimaanlage ist Gift – draußen hält sich die Temperatur zwischen 24 und 26 Grad, drinnen viel zu kalt.
Das Tagesziel habe ich von vornherein etwas bescheiden gewählt. Kurz nach drei bin ich da: die Bonitaz Lodge, eine schöne Ferienanlage etwas abseits. Alles muss mal trocknen. Noch 215 km bis Durban.
Direkt nachdem ich diese Zeilen übertragen habe, ist mein Datenvolumen erschöpft. WLAN gibt es auch nicht. Bleibt der Fernseher in meiner sechseckigen Hütte. Vom Spiel um den dritten Platz beim Afrika-Cup bekomme ich den letzten Elfmeter mit. 95 km radle ich heute auf der N2. Der Randstreifen bleibt riesig. Einziges Problem: einige LKW, ganz wenige PKW fahren dauerhaft auf dem Randstreifen. Ich kann nur hoffen, dass sie rechtzeitig einen Bogen um mich machen.Es gibt nur eine große Tankstelle mit Raststation: TotalEnergies Petroport N2 Hluhluwe. Auch hier wird man mit Bonjour begrüßt. Ich stehe mitten in meiner eigenen Wasserlache. Die Klimaanlage ist Gift. Draußen hält sich die Temperatur heute zwischen 24 und 26 Grad. Drinnen viel zu kalt.
Das Tagesziel habe ich von vornherein etwas bescheiden gewählt heute. Kurz nach drei bin ich da. Eine schöne Ferienanlage etwas abseits: die Bonitaz Lodge. Alles muss mal etwas trockener werden. Noch 215 km bis Durban.

Direkt nachdem ich diese Zeilen transferiert habe, ist mein Datenvolumen am Ende. WLAN gibt es auch nicht. Bleibt der Fernseher in meiner sechseckigen Hütte. Vom Spiel um den dritten Platz beim Afrika-Cup bekomme ich den letzten Elfmeter mit.

Nette Bonitaz Lodge

Fernsehberichterstattung über die Flut im Krüger-Park

Gegenwind, Überflutungen und eine überaus gastfreundliche Familie
Sonntag, 18. Januar 2026: Enqupheni - Mtunzini (88 km)
Am Morgen bei SABC News nur ein Top-Thema: die Überflutungen im Krüger-Park, den Nachbarprovinzen und inzwischen auch in Mosambik. Es regnet weiter. Ich darf morgens die Sonne noch einmal kurz entdecken – aber erst, nachdem ich das Vorderrad geflickt habe. Wieder ein kleiner Draht. Zum Glück bemerke ich, dass die Luft entweicht, gerade als ich mit dem Rad vom Hof reiten will.
Es bleibt eine Weile trocken, dann kommen düstere Wolken – nur leichter Regen, verbunden allerdings mit starkem Gegenwind. Auch leichter Regen macht einen irgendwann nass.
Pause wieder in der großen Raststätte an der Straße, diesmal mit Wimpy. An der Tankstellenkasse können sie sogar neues Datenvolumen auf meinem Handy buchen – das dauert nur eine Weile. Zum Glück muss ich dafür nie selbst etwas tun; ich darf mich nur am Ende freuen, wenn die Apps wieder neue Nachrichten saugen. Am Morgen bei SABC News nur ein top Thema: die Überflutungen im Krüger Park, den benachbarten Provinzen und inzwischen auch in Mosambik. Es regnet weiter. Auch wenn ich morgens die Sonne wieder entdecken darf. Aber erst nachdem ich das Vorderrad geflickt habe. Wieder ein kleiner Draht. Zum Glück weicht die Luft, als ich gerade mit dem Rad vom Hof reiten will.
Es bleibt eine Weile trocken und dann gibt es düstere Wolken, aber nur leichten Regen, verbunden allerdings mit starkem Gegenwind. Auch leichter Regen macht einen irgendwann nass.
Pause wieder in der großen Raststätte an der Straße. Diesmal mit Wimpy. An der Tankstellenkasse können Sie sogar neues Datenvolumen auf meinem Handy schaffen. Dauert nur eine Weile. Zum Glück muss ich dafür nie etwas selber tun. I Ich darf mich nur am Ende freuen, wenn die Apps wieder neue News saugen.

Ananas und Mangos

Gut eine Stunde halte ich mich in der Raststätte auf. Von meinem Platz sehe ich an der Südafrika-Fahne draußen die Konstanz von Regen und Gegenwind.
Die Straße ist übrigens schon ohne Ankündigung mitten auf der Strecke zur Autobahn erklärt worden. Ein paar Kilometer weiter, wieder auf offener Strecke, werden explizit Fahrradfahrer und Fußgänger von der Fahrbahn verbannt. Ich fahre weiter. Nach weiteren 20 km auf der Autobahn kommt die Mautstelle. Ich halte ausnahmsweise an. „Bicycles do not pay", meint die Kassiererin schlicht.
Ich verlasse die Autobahn und den Regen. Raus zur nächsten Unterkunft. Zum dritten Mal habe ich die Schwierigkeit, dass auf das Klingeln nicht reagiert wird. Ich schlage gegen das Tor und rufe laut. Dann ist mir das Mitleid der überaus netten Gastfamilie sicher.
Ein Handtuch wird mir noch draußen gereicht, und ich bekomme Unterstützung beim Hineintragen des Gepäcks. Später erhalte ich ein Rhino-Fahrrradtrikot geschenkt, weil mein Tourentrikot Auflösungserscheinungen zeigt. Zu guter Letzt stehen zwei Flaschen Bier vor der Tür – für das bemerkenswerte Afrika-Cup-Finale zwischen Marokko und Senegal. Es ist unglaublich. Gut 1 Stunde halte ich mich in der Raststätte auf. Von meinem Platz sehe ich an der Südafrika Fahne die Konstanz von Regen und Gegenwind. Die Straße wurde übrigens schon ohne Ankündigung mitten auf der Strecke zur Autobahn erklärt. Ein paar Kilometer weiter, wieder auf offener Strecke ohne Ankündigung, werden explizit Fahrradfahrer und Fußgänger von der Fahrbahn verbannt. Ich fahre weiter. Nach weiteren 20 km auf der Autobahn kommt die Toll Station. Ich halte ausnahmsweise an. Bicycle do not pay, meint die Kassiererin einfach. Ich fahre von der Autobahn runter aus dem Regen. Raus zu einer top Unterkunft. Zum dritten Mal habe ich die Schwierigkeit, dass auf Klingeln nicht reagiert wird. Ich schlage gegen das Tor und rufe laut. Dann ist mir das Mitleid der supernetten Host-Familie sicher.
Ein Handtuch wird mir schon draußen gereicht. Ich bekomme Unterstützung um das Gepäck ins Zimmer zu bekommen. Später bekomme ich ein Rhino-Fahrra-Trikot geschenkt, weil mein Touren-Trikot Auflösungserscheinungen zeigt. Zu guter letzt stehen zwei Flaschen Bier vor der Tür für das bemerkenswerte Finale des Afrika-Cup zwischen Marokko und Senegal. Es ist unglaublich.

Wie ich: Im Gegenwind und Regen

Reparatur, Autobahn und erster Blick auf den Indischen Ozean
Montag, 19. Januar 2026: Mtunzini - Ballito - La Mercy (106 km)
Seonaid und Peter, meine Gastgeber, sind selbst begeisterte Radler und Reisende, gerade frisch aus Singapur zurück. Peter repariert meinen Fahrradcomputer-Sender – die Aufhängung war abgebrochen. Mit einer seiner Pumpen kann ich das Vorderrad wieder auf Druck bringen. Die beiden sind der Meinung, ich könne weiter auf der Autobahn radeln und spare mir so zehn Kilometer Strecke und jede Menge Höhenmeter. Vielen Dank! Noch einmal bin ich 85 km lang auf der N2 und komme am dritten Tag zu meiner dritten großen Raststätte. Seonaid und Peter, meine Gastgeber, sind selber begeisterte Radler und Reisende. Kommen gerade aus Singapur zurück. Peter repariert meinen Fahrradcomputer-Sender. Die Aufhängung war abgebrochen. Mit einer seiner Pumpen kann ich das Vorderrad wieder auf Druck bringen. Die beiden sind der Meinung, ich könne weiter auf der Autobahn radeln. So ersparen Sie mir zehn Kilometer Strecke und jede Menge Höhenmeter. Vielen Dank!
Noch einmal bin ich 85 km lang auf der N2. und komme am dritten Tag zu meiner dritten großen Raststätte.

Auf der North Coast Toll Road

Bei Ballito geht es dann ab zur Küste. Bald bin ich am Indischen Ozean. Es ist der erste Tag ohne Regen seit einer Woche – ein Sommersonntag ist es aber auch nicht. La Mercy, der Ort am Strand auf Höhe des Flughafens, liegt nur 10 km von meiner Abflugdestination entfernt und ist genau die richtige Entfernung für heute. Außerdem kann ich hier bereits das Gepäck lassen, das ich nicht mehr brauche – so komme ich leichter die Drakensberge nach Lesotho hinauf.
Bei Ballito geht dann ab zur Küste. Und bald bin ich am indischen Ozean. Es ist der erste Tag ohne Regen seit einer Woche, aber ein Sommersonnentag ist es auch nicht. La Mercy, der Ort am Strand auf Höhe des Flughafens, nur 10 km von meiner Abflug Destination entfernt, ist genau die richtige Distanz für heute. Außerdem kann ich hier gut Gepäck lassen, das ich nicht mehr brauche. So komme ich leichter die Drakensberge nach Lesotho hinauf. Durban liegt ungefähr auf dem gleichen Breitengrad wie das marokkanische Agadir im Norden. Neben einigen anderen südafrikanischen Städten liegt es in der Mordstatistik weltweit ganz weit vorne.

Endlich: am Indischen Ozean

Taxifahrt ins Hochgebirge – Vorbereitung auf den Sani Pass
Dienstag, 20. Januar 2026: La Mercy - Taxifahrt (ca. 250 km) - Underberg - Sani Lodge (20 km)
Die verbleibende Zeit bis zum Rückflug am Samstag reicht nicht mehr, um die komplette Strecke nach Lesotho hin und zurück zu radeln. Deshalb habe ich gestern Abend mithilfe der wunderbaren Juliette von meiner Unterkunft einen Fahrer organisiert. Paul holt mich pünktlich um 8:00 Uhr ab. Ich kann 10 kg Gepäck in der Unterkunft hier, 10 km vom Flughafen, zurücklassen.
Mit ausgebautem Vorderrad und Sattel passt das Rad in den Wagen. Jetzt erlebe ich die N2 aus der Auto-Perspektive. Dann die N3 Richtung Johannesburg – weitgehend eine Baustelle, weil die Containerbeförderung vom Hafen Durban zur Hauptstadt beschleunigt werden soll.
Bei Pietermaritzburg bitte ich meinen Fahrer Paul um einen kleinen Umweg. Die 2022 verstorbene Dominikanerin seiner Bekanntschaft hatte am Rande der Millionenstadt ihre letzten Jahre verbracht. Wider Erwarten werde ich herzlich empfangen, begegne einer Schwester, die ich bereits 1985 in Jerusalem getroffen habe, und bekomme auch eine Gedenkplatte für Schwester Hermine zu sehen. Die verbliebene Zeit bis zum Rückflug am Samstag reicht nicht mehr, um die komplette Strecke nach Lesotho hin und zurück zu radeln. Deshalb hab ich gestern Abend mithilfe der wunderbaren Juliette von meiner Unterkunft einen Fahrer zu organisieren. Paul holt mich pünktlich um 8:00 Uhr ab. Ich kann 10 kg Gepäck in der Unterkunft hier, 10 km vom Flughafen, lassen.
Mit ausgebautem Vorderrad und Sattel passt das Rad in den Wagen. Jetzt erlebe ich die N2 aus der Auto- Perspektive. Und dann die N3 Richtung Johannesburg. Weitgehend eine Baustelle, weil die Containerbeförderung vom Hafen in Dörpen zu Hauptstadt beschleunigt werden.
Bei Pietermaritzburg bitte ich meinen Fahrer Paul um einen kleinen Umweg. Seine 2022 verstorbene Dominikanerin hat am Rande der Millionen statt ihre letzten Jahre verbracht. Wider Erwarten werde ich herzlich empfangen, begegne einer Schwester, die ich 1985 in Jerusalem schon getroffen habe und bekomme auch eine Gedenkplatte von Schwester Hermine zu sehen.

Bei den Oakland Dominikanerinnen in Pietermaritzburg

Um 12:30 Uhr erreichen wir Underberg – die Basisstation auf 1500 m, von der ich den Aufstieg auf den Sani Pass starten will. Hier gibt es Souvenirläden und ein wunderbares Café, wo ich ein Stück Torte und Ähnliches bestelle, um genug Kraft für den Aufstieg zu tanken.
Es werden doch nur noch 20 relativ flache Kilometer für heute. Es ist zu spät für den Aufstieg – die Grenze auf der Passhöhe nach Lesotho schließt um 18:00 Uhr, und es ist sehr bewölkt.
In der Sani Lodge bin ich der einzige Gast. Hinter dem Haus beginnt ein Wanderweg den Berg hinauf. Rund 200 Höhenmeter nehme ich in Angriff, auch um mich zu akklimatisieren. Ich habe einen wunderbaren Blick auf die Drakensberge. Um 12:30 Uhr erreichen wir Underberg. Das ist sozusagen die Basisstation auf 1500 m, von der ich den Aufstieg auf den Sani Pass starten will. Hier gibt es alle möglichen Souvenirshops in einem wunderbares Café, wo ich ein Stück Torte und Ähnliches bestelle, um genügend power zu haben.
Schließlich werden es doch nur noch 20 relativ flache Kilometer heute. Es ist zu spät, um den Aufstieg zu wagen. Die Grenze auf der Passhöhe nach Lesotho schließt um 18:00 Uhr. Außerdem ist es sehr bewölkt.
In der Sani Lodge bin ich der einzige Gast. Hinter dem Haus beginnt ein Wanderweg den Berg hinauf. Rund 200 Höhenmeter, nehme ich in Angriff, auch um mich zu akklimatisieren. Ich habe einen wunderbaren Blick auf die Drakers Berge.

Talstraße zum Sani-Pass

Wanderung mit Ausblick

Sani Lodge & Cottages

Über den Pass nach Lesotho und zurück auf die Piste
Mittwoch, 21. Januar 2026: Sani Lodge - Sani Top (2873 m = Grenze Südafrika/Lesotho/Südafrika) ) - Sani Lodge - Underberg (70 km)
Bis zur südafrikanischen Grenzstation ist alles asphaltiert. Es geht insgesamt 400 m aufwärts – mal ein bisschen wellig, aber alles easy.
Mit der Grenzstation beginnt die eigentliche Passstraße, und die ist nicht asphaltiert. Allradantrieb ist vorgeschrieben. Es ist eine üble Piste. Auf 8 km gewinnt die Strecke 900 Höhenmeter – durchschnittliche Steigung also über 10 %. Ich muss im Wesentlichen schieben. Aber die Landschaft ist großartig. Gut drei Stunden brauche ich bis zur Passhöhe. Die letzten 1500 m sind besonders steil, im Zickzack geht es den Berg hinauf. Immer wieder verändert sich das Wetter: Wolken ziehen auf und wieder weg. Bis zur südafrikanischen Grenzstation ist alles asphaltiert. Es geht insgesamt 400 m rauf, mal ein bisschen wellig, aber alles easy.
Mit der Grenzstation beginnt die eigentliche Passstraße und die ist nicht asphaltiert. 4 × 4 ist vorgeschrieben. Es ist eine üble Piste. Und auf 8 km gewinnt die Strecke 900 m Höhe. Durchschnittliche Steigung also über 10 %.
Ich muss im wesentlichen schieben. Aber die Landschaft ist großartig. Gut 3 Stunden brauche ich bis zur Passhöhe. Die letzten 1500 m sind besonders steil. Im Zickzack geht es den Berg herauf. Immer wieder verändert sich das Wetter. Wolken ziehen auf und wieder weg.

Die Pass-Straße: acht Kilometer Piste

Lesotho auf 2867 Metern

Sani Top

Lesotho

Auf der Seite von Lesotho ist alles asphaltiert. Die Einreise ist unkompliziert – rund fünf Euro werden verlangt. Dahinter hält sich die Straße halbwegs auf der Höhe. Ich will ja ein paar Meter durch Lesotho fahren. Bei der Masobosoba Lodge halte ich an. Eine organisierte Gruppe im Jeep ist gerade beim Mittagessen. Für einen kleinen Obolus darf ich am Buffet mitessen. Nette Gespräche mit der bunt zusammengesetzten Gruppe – und ein Kollege vom ARD ist auch noch dabei.
Nach 4 km Lesotho reise ich wieder aus. Nun muss ich die Piste zunächst im Wesentlichen hinunterschieben – zu steil und zu holprig zum Radeln. Richtig fahren kann ich erst ab der südafrikanischen Grenzstation. Vorher gibt es noch ein paar quer laufende Rinnen zu durchqueren.
Ich mache kurz Station bei meiner Übernachtungsunterkunft von gestern, muss aber noch ein paar Kilometer weiter, sonst werden die letzten beiden Tage zu anstrengend. Und so lande ich wieder in Underberg, wo gestern meine Radetappe begann. Auf der Seite von Lesotho ist alles asphaltiert. Die Einreise ist unkompliziert. Rund fünf Euro werden langst. Dahinter hält sich die Straße halbwegs auf der Höhe. Ich will ja schon ein paar Meter fahren in Lesotho. Bei der Masoba-Soba Lodge halte ich an. Eine organisierte Gruppe im Jeep ist gerade beim Mittagessen. Ich kann für einen kleinen Obolus am Buffet mir was auf den Teller schaufeln. Nette Gespräche mit der Bund zusammengesetzten Gruppe und ein Kollege von der ARD ist auch noch dabei.
Nach 4 km Lesotho reise ich wieder aus. Und nun muss ich die Piste zunächst im Wesentlichen runter schieben. Es ist zu steil und zu holprig, um zu radeln. Richtig fahren kann ich erst ab der südafrikanischen Grenzstation. Vorher gibt es noch ein paar Quer laufende Becher zu durch radeln.
Ich mache kurz Station bei meiner Übernachtungsstation. Aber ich muss noch ein paarmal weiter, sonst werden die letzten beiden Tage zu anstrengend. Und so lande ich wieder in Underberg, wo gestern meine Radletappe begann.

Hier muss ich leider auch Runterschieben

Südafrika

Die längste Etappe der Tour – 179 km von den Bergen ans Meer
Donnerstag, 22. Januar 2026: Underberg - Ixopo - Highflats - Park Rynie - Scottburgh (179 km)
Wenn man am Ende einer Tour mit nunmehr über 5000 km die längste Tagesetappe mit 179 km und den mit Abstand meisten Höhenmetern hinlegt – über 2000 aufwärts, 3500 abwärts –, dann scheint das Training ja funktioniert zu haben. Allerdings ist das Fahrrad zehn Kilo leichter, und auch bei mir fehlen inzwischen ein paar Kilo.
Die Straße erweist sich als wenig befahren. Den dritten Tag in Folge bleiben mir LKW weitgehend erspart. Und die Landschaft ist schlichtweg grandios – bis runter ans Meer. Die Highflats sind übrigens weder besonders hoch noch besonders flach. Wenn man am Ende einer Tour mit nunmehr mehr als 5000 km die längste Tagesetappe mit 179 km mit den mit Abstand meisten Höhenmetern von über 2000 (allerdings auch die meisten Meter abwärts: 3500) hinlegt, dann scheint das Training ja funktioniert zu haben. Allerdings ist das Fahrrad zehn Kilo leichter und bei mir fehlen auch ein paar Kilo inzwischen.
Die Straße erweist sich als sehr wenig genutzt. Den dritten Tag im Folge bleiben bleiben mir die LKW weitgehend erspart. Und die Landschaft ist einfach grandios. Bis runter zum Meer. Die Highflats sind weder high noch flat.

Highflats: ein bisschen high, ein bisschen flat

Die Sonne scheint jetzt wieder, und dadurch, dass es immer weiter bergab geht, wird es im Laufe des Tages recht warm. Ich trinke viele Liter. Immer wieder kann ich nachkaufen.
Das Problem: In der zweiten Tageshälfte gibt es praktisch keine Unterkünfte. Zuletzt zerschlägt sich die Hoffnung bei Osborne's Nest – als Unterkunft auf Google Maps markiert, liegt es etwas abseits der Straße, und kein einziges Schild lädt zum Hinfahren ein. Also schütte ich mir noch einen Liter Vanillepudding (Ultra Mel) hinein, und schon sind die letzten 15 km ein Kinderspiel. Die Orte am Meer sind kleine, weitläufige Dörfer. Die Sonne scheint jetzt wieder und auch dadurch, dass es immer weiter bergab geht, wird es im Laufe des Tages recht warm. Ich trinke viele viele Liter. Immer wieder kann ich nachkaufen.
Das Problem: in der zweiten Tageshälfte gibt es praktisch keine Unterkünfte. Zuletzt zerschlägt sich die Hoffnung bei Osborne's nest. Es ist zwar auf Google Maps als Unterkunft markiert, liegt aber doch ein bisschen weg von der Straße und von dort ermuntert kein einziges Schild zum hinfahren. Also schütte ich mir noch 1 l Vanillepudding (Ultra Mel) und schon sind die letzten 15 km ein Kinderspiel. Die Orte am Meer sind einfach kleine weitläufige Dörfer.

Auf der R612

Schöne Badestelle am Indischen Ozean

Genießertag mit Rückenwind – Großstadt und ein Bad im Indischen Ozean
Freitag, 23. Januar 2026: Scottburgh - Durban - La Mercy (101 km)
Dank der kräftigen Vorarbeit gestern steht heute ein vollständiger Genießertag an. Dazu gesellt sich starker Südwind – also Rückenwind – an der Küste entlang über Durban nach La Mercy.
Vorab am Morgen erst einmal ein Bad im Meer. Spaziergang runter zum Strand, zu Fuß über die stillgelegten Eisenbahnschienen. Kräftiger Wellengang.
Auf der R102 radle ich im Wesentlichen nach Durban. Einiger Verkehr, aber trotzdem angenehmes Fahren. Zweites Frühstück auf halber Strecke bei KFC – gerade noch so vor halb elf, wenn es damit vorbei ist. Die erste Tour, die mich regelmäßig zu KFC geführt hat: anfangs mangels Alternativen, später weil ich die Abläufe kenne.
Die R102 entfernt sich ein bisschen vom Meer, macht einen Bogen um den riesigen Hafen und führt durch Industriegebiete. Durban hat eine der höchsten Mordraten weltweit – die deutsche Botschaft warnt sogar tagsüber vor der Innenstadt. Ich fühle mich sicher. Naja, eine Panne möchte ich jetzt gerade nicht haben. Die riesigen Zuckerhallen am Zuckerterminal erzählen von dem, was hier einmal wichtig war – und noch immer wichtig ist. Dank der kräftigen Vorarbeit gestern steht heute ein kompletter Genießer Tag an. Dazu gesellt sich starker Südwind, also Rückenwind an der Küste entlang über Dörpen nach la Mercy. Vorab am Morgen aber erst mal ein Bad im Meer. Spaziergang runter zum Strand, zu Fuß über die stillgelegte Eisenbahnschienen. Kräftiger Wellengang.
Auf der R102 radle ich im Wesentlichen nach Durban. Einiger Verkehr, aber trotzdem angenehmes Fahren. Zweites Frühstück auf halber Strecke bei KFC, gerade noch so vor halb elf, wenn‘s damit vorbei ist. Die erste Tour, die mich regelmäßig zu KFC geführt hat. Anfangs mangels Alternativen, später weil ich eingearbeitet war in die Abläufe.
Die R102 entfernt sich ein bisschen vom Meer. Macht einen Bogen um den riesigen Hafen. Führt durch Industriegebiete. Durban hat eine der höchsten Mordraten weltweit. Die deutsche Botschaft warnt vor der Innenstadt selbst am Tage. Ich fühle mich safe. Naja, eine Panne möchte ich jetzt grad nicht haben. Die riesigen Zuckerhallen am Zucker Terminal könnten von dem, was hier wichtig war und wichtig ist.

City von Durban

Waka Waka: WM-Stadion 2010 von Durban

Dann geht es am Rande der Innenstadt zum nördlichen Strand. Für die WM 2010 wurde hier eine mehrere Kilometer lange Promenade angelegt – wunderbar zum Radfahren, heute fast verlassen. Ein paar Jogger, Radler und Segway-Fahrer. Dazu einige Cafés. An einem der letzten gönne ich mir eine weitere Genießerpause. Krönung: der Abschluss der Promenade und das Moses-Mabhida-Stadion mit seinem markanten Bogen. Die Deutschen gewannen hier 2010 gegen Australien und England, verloren jedoch im Halbfinale gegen Spanien.
Danach schlängelt sich die Google-Fußgängerroute links und rechts der M4 nach uMhlanga – einem Edel-Vorort Durbans am Meer. Erst lange Villenreihen ohne Strandzugang, dann eine Promenade am Leuchtturm vorbei ins eigentliche Touristenviertel. Hier ist einiges los; in einem Restaurant eine weitere Genießerpause.
Zuletzt muss ich dann doch auf die M4. Sie führt nochmals auf 100 m Höhe bei dichtem Verkehr und schmalem Randstreifen. Und dann bin ich wieder in La Mercy, wo ein Teil meines Gepäcks auf mich wartet. Dann geht es am Rande der Innenstadt zum nördlichen Strand. Hier ist für die WM 2010 eine mehrere Kilometer lange Promenade angelegt worden. Wunderbar bereit zum Fahrradfahren. Heute fast verlassen. Ein paar Jogger, auch Radler und Segway Fahrer. Aber einige Cafés. An einem der letzten kommt die nächste Genießerstation für mich. Krön in der Abschluss der Promenade und das Moses Mabhida Stadium mit dem markanten Bogen. Die Deutschen haben hier 2010 gegen Belgien und England gewonnen, im Halbfinale gegen Spanien, dann verloren.
Die Googlesche Fußgänger Route schlängelt sich nun links und rechts der M4 nach uMhlanga. Ein Edel Vorort von Durban am Meer. Erst kommen lange Villenviertel, ohne das ich Zugang zu mir hätte. Dann geht es auf einer Promenade am Leuchtturm vorbei zum eigentlichen Touristenviertel. Hier ist einiges los. In einem Restaurant eine weitere Genießer für mich.
Zuletzt muss ich dann doch auf die M4. Sie führt noch mal auf 100 m hoch bei dichtem Verkehr und wenig Rand. So bin ich wieder in la Mercy, wo ein Teil meines Gepäcks auf mich wartet.

Heute Genussradeln

Hunde, Hundespaziergang und der letzte Abflug
Samstag, 24. Januar 2026: Flug Durban - Doha
Da ich diesmal im ersten Stock untergebracht bin, habe ich einen noch schöneren Blick auf das Meer und auf die Sonne, die durch die Wolken blitzelt. Um 7:00 Uhr bin ich verabredet mit meinem Fahrer Paul, der schräg gegenüber wohnt. Ich darf ihn beim Hundespaziergang mit Jack und Gracie begleiten. Im Pick-up-Truck geht es runter zum Meer, und dann genießen wir die Morgenstunde gemeinsam mit einigen Joggern und anderen Hundebesitzern.
Um 9:00 Uhr ist Paul wieder zur Stelle und bringt mich samt Fahrrad auf seinem Pick-up-Truck zum Flughafen. Er hat mir nicht nur in den letzten Tagen sehr geholfen – wir haben uns auch prächtig verstanden. Da ich diesmal im ersten Stock meines Quartiers untergebracht bin, habe ich noch schöneren Blick auf das Meer und die Sonne, wie sie durch die Wolken blitzelt. Um 7:00 Uhr bin ich verabredet mit meinem Fahrer Paul, der hier schräg gegenüber wohnt. Ich darf ihn bei seinem Hundespaziergang mit Jack und Gracie begleiten. Im Pick-up Truck geht’s runter zum Meer und dann genießen wir die Morgenstunde gemeinsam mit einigen Joggen und anderen doggy Walkern.
Um 9:00 Uhr ist Paul wieder zur Stelle und bringt mich samt Fahrrad auf seinem Pick-up Truck zum Flughafen. Er hat mir nicht nur sehr geholfen in den letzten Tagen, sondern wir haben uns auch prächtig verstanden.

Morgenspaziergang mit Paul...

...und Hunden

Paul hatte mir erzählt, dass es am Flughafen eine Wickelmaschine für Gepäck gibt. Darauf hoffe ich für die Fahrradverpackung. Beides habe ich schon erlebt. So richtig passt das Fahrrad auf solche Maschinen nicht, aber in Ulan-Bator hat man das Rad einmal einfach senkrecht gestellt und dann erst die eine, dann die andere Hälfte mit der Maschine umwickelt.
Hier hält man das für unmöglich. Stattdessen bekomme ich zwei schlichte Plastiksäcke, die mit Tesafilm rund um das Fahrrad fixiert werden. Eine sehr einfache Verpackung – aber Qatar Airways akzeptiert sie mit den üblichen Vorbehalten und Unterschriften. Ich bin mein Gepäck los und kann nun mit der Lenkertasche über der Schulter zum Gate.
Der Flieger ist fast leer, wird aber bei einer Zwischenlandung in Maputo, der Hauptstadt Mosambiks, voll. Auf den Monitoren sieht man beim Anflug das Flugzeug von oben hinten über der Bucht. Erstmals kostenloses WLAN im Flieger – Qatar macht es möglich. Paul hat mir erzählt, dass am Flughafen eine WRapmaschine existiert. Da hoffe ich drauf für die Fahrrad Verpackung. Beides habe ich schon erlebt. So richtig passen tut das Fahrrad auf die Red Maschinen nic ht aber in der Mongolei, in Ulan Bator, hat man das Fahrrad einfach senkrecht gestellt und dann erst die eine Hälfte und dann die andere Hälfte mit der Maschine verpackt.
Hier halten Sie das für unmöglich. Stattdessen bekomme ich zwei schlichte Plastiksäcke, die mit Tesa rund um das Fahrrad fixiert werden. Eine sehr einfache Verpackung. Aber Qatar Airways akzeptiert sie mit den üblichen Vorbehalten und Unterschriften. Ich bin mein Gepäck los und kann nun mit der Lenkertasche über der Schulter zum Gate.
Der Flieger ist fast leer. Wird aber voll bei einer Zwischenlandung in der Hauptstadt von Mosambik, Maputo. Auf den Monitoren sieht man beim Anflug das Flugzeug von oben hinten über der Bucht. (Übermittlung: erstmals kostenlos Wlan im Flieger - Qatar macht‘s möglich)

Dashcam auf unserm Flieger

Katar

Transit, Verspätung und das Ende einer langen Reise
Sonntag, 25. Januar 2026: Flug Doha - Frankfurt
Nach fast zwölf Stunden im Flugzeug tut ein kleiner Spaziergang durch den Doha Airport gut. Alles scheint pünktlich auf den Anzeigetafeln – obwohl wir vor der Landung zwei Ehrenrunden über Katar drehen mussten, weil eine der Startbahnen nicht genutzt werden konnte. Unser Abflug scheint pünktlich zu starten. Aber dann stehen wir eine Stunde mit dem Flugzeug auf dem Rollfeld. Nach fast zwölf Stunden im Flugzeug tut ein kleiner Spaziergang durch Doha Airport gut. Alles scheint pünktlich auf den Anzeigetafeln, obwohl wir vor der Landung zwei Ehrenrunden über Katar fliegen mussten. Eine der beiden Startbahnen kann nicht genutzt werden. Unser Abflug scheint pünktlich loszugehen. Aber dann stehen wir eine Stunde mit dem Flieger rum vor dem Start.

Doha Airport by night

Deutschland

Neben mir sitzt Valentin, der mit seiner Trompete gerade Auftritte in Saudi-Arabien hatte. Wir unterhalten uns eine ganze Weile – solche Begegnungen sind leider selten geworden. Eine gemeinsame Bekannte haben wir auch noch. Und er weist mich darauf hin, dass auf der elektronischen Karte zwar die palästinensischen Orte Gaza-Stadt, Hebron und Nablus verzeichnet sind, nicht aber das wesentlich größere Tel Aviv.
Entsprechend landen wir mit einer Stunde Verspätung in Frankfurt. Trotz der eher symbolischen Verpackung hat auch das Fahrrad den Rückflug gut überstanden.
Gern gefragt: Was braucht man, um so eine Tour durchzuziehen? Verdammt viel Disziplin, Wille, Planung, mentale Vorbereitung, Flexibilität, Spontaneität, Freude an der Welt, Menschenkenntnis – und jede Menge Glück. Neben mir sitzt Valentin, der mit seiner Trompete gerade in Saudi-Arabien Auftritte hatte. Wir unterhalten uns eine ganze Weile. Leider selten geworden. Eine gemeinsame Bekannte haben wir auch noch. Und er weist mich darauf hin, dass auf der elektronischen Karte zwar die Palästinensischen Orte Gaza-City, Hebron und Nablus verzeichnet sind, nicht aber das wesentlich größere Tel Aviv.
entsprechend landen wir mit 1 Stunde Verspätung in Frankfurt, trotz der eher symbolischen Verpackung hat auch das Fahrrad den Rückflug gut überstanden. In 24 stunden von haus zu haus. Gepäckträger Schraube fehlt Nachtrag Platten vorne - wäre bei Fhart zum Flughafen wahrscheinlich zum Problem geworden. Gern gefragt: was braucht man, um so eine Tour durchzuziehen? Scheiße viel Disziplin, Wille, Planung, mentale Vorbereitung, Flexibilität, Spontaneität, Freude an der Welt, Menschenkenntnis und jede Menge Glück.

Leicht verpackt zurück in Frankfurt

Teil 1: Dezember 2025
Ruanda, Burundi, Tansania, Sambia, Malawi, Mosambik

Route Kigali - Durban

Etappen Kigali - Durban (6.12.2025-24.1.2026)

Details mit Geschwindigkeiten, Höhenmetern etc. als zum Download als Excel-Tabelle